А вода розового цвета потому же, почему и фламинго розовые. В соленой воде водятся микроорганизмы розового цвета. Водоросли или рачки - не суть важно. Ими питаются фламинго и при этом розовеют. Но это на других озерах, а Шотт-эль-Джерид все-таки больше похоже на безжизненную пустыню.
Очень впечатлили мозаики в Музее Археологии в Суссе - они просто в идеальном состоянии с учетом их возраста! ;) Или их реставрировали?
Мне кажется, что те мозаики, которые были на полу, сохранились хуже. А те, что были на стенах - лучше. Это мое предположение, основанное на размерах мозаик. "Половые" обычно большие, а "настенные" размером с картину.
Вилла Вольера - очень напомнила Виллу Романа на Косе.
Появился стимул поехать на Кос. Хотя Греция и так одна из моих любимых стран.
Верблюд в зоопарке не считает кока-колу гадостью. Я на французских сайтах про него тоже читала. Пьет регулярно.
Да, Юля! В Марокко мы возвращались из пустыни на джипах уже в темноте. Все машины дружно остановились и выключили все фары. Вот это было звездное небо! Одно из самых ярких впечатлений.
А из пейзажей я больше всего люблю горы. Потом море со скалистыми берегами. В пустыне не было желания задержаться подольше.
Ну, а в нашей поездке остался один аккорд - амфитеатр (3 в. н.э.) в городе Эль-Джем. Это третий по величине римский амфитеатр (30 тыс. зрителей). И один из наиболее хорошо сохранившихся. Одну из стен разрушили турки уже в 19 в.:
Можно спуститься в подземелье, где находились клетки для хищников и помещения для гладиаторов. Коридор был без крыши (для естественного освещения), а на время представлений арену покрывали досками и засыпали песком.
Я опасалась, что времени у нас будет недостаточно. Но мы успели осмотреть все, поднялись на верхние ярусы:
Любопытно было, погрузившись в древнеримскую эпоху, услышать громкий призыв муэдзина на молитву.
В целом, пожалуй, амфитеатр и был для меня самым интересным местом в этой поездке.
Вернулись в Хаммамет непоздно. Этот день вообще прошел как-то легче, несмотря на второй подряд ранний подъем.
Signora_L, амфитеатр просто роскошый! И так замечательно сохранился! А туркам-то он чем не угодил?! Да еще и в XIX в.? Запоздалая какая-то реакция... ;)))
Турки хозяйничали в Тунисе до 80-х годов 19 в. (потом - французы до 1956 г.). Из пушек они стреляли по повстанцам, оборонявшимся в амфитеатре.
Первая фраза сомнений не вызывает. А вторая - частично. Точно что турки, и точно что из пушек. А век под вопросом. Какую дату называла гид, не помню. А в Интернете много чего пишут. Например, на порядок ошибаются в количестве зрительских мест: вместо "30 000" пишут "300 000". Кстати, амфитеатр в Пуле (Хорватия) в свое время тоже произвел большое впечатление. Но он поменьше, всего 23 000 мест.
Если бы мы жили не в Хаммамете, а в Суссе, то обязательно поехали бы в Эль-Джем самостоятельно. Потому что в Эль-Джеме кроме амфитеатра (его тоже называют Колизеем) есть еще
«Маленький, но гордый» археологический музей располагается в километре от амфитеатра. Здесь собраны замечательные, прекрасно сохранившиеся мозаики из частных вилл в древнеримских кварталах, окружающих колизей. Обратите внимание на пьяного Диониса и вдохновляющее полотно с изображением совы и птичьих трупов с подписью что-то вроде «Завистники дохнут от своей желчи, а сова и в ус не дует!» (образец отдельного жанра «оградительных» мозаик). Вход в музей — по билету в амфитеатр, дополнительная плата не взимается.
Определённо стоит посетить виллу Африка, недавно раскопанный и отреставрированный образец богатого древнеримского жилища. Здесь можно получить представление о планировке зданий в ту эпоху, ознакомиться с системой подачи воды и насладиться красочными мозаиками in situ, то есть непосредственно на полу в залах виллы. Информационный стенд в деталях рассказывает о технике укладки мозаик. Вилла Африка расположена в задней части археологического музея, вход — по единому билету, через музейные ворота.
На следующий день Мария взяла тайм-аут, а мы с Ольгой отправились в Кайруан. Поезда туда не ходят, автобусная остановка не внушала доверия. Так и так, что до автобуса, что до луажей надо было добираться на такси - быстро и недорого. К подошедшему кайруанскому луажу бросилась толпа местных жителей (на другие направления было свободно). Нам помогли, и мы устроились вдвоем на переднем сиденье микроавтобуса. Расписания у луажей, кстати, не существует, но ждать приходится недолго.
Если в Сахаре встречались дорожные знаки "Осторожно, верблюды", то дорогу в Кайруан переходит другая живность:
Сейчас в Кайруан туристов возят очень редко. Наша принимающая сторона даже не предлагала. А тем не менее это очень важный не только для Туниса город. Это религиозный центр, один из четырех священных городов ислама. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку.
Ну что ж, чем меньше туристов в городе, тем естественнее картина. При этом местных паломников было довольно много. В Кайруане, как и в Карфагене, единый билет для посещения нескольких достопримечательностей. И так же, как там, это сложно сделать за один день.
Недалеко от станции луажей, за пределами медины находится мечеть Брадобрея с мавзолеем Сиди Сахби и медресе. Это один гармоничный архитектурный комплекс, хотя начали его строить в 15 в. арабы, а достроили в 17 в. турки. В результате получилось, как пишут, "торжество тунисской керамики".
Поскольку перед поездкой я фото не смотрела, было очень интересно, есть ли отличия от виденного раньше. В целом, этот комплекс по оформлению оказался похож на дворец Дар Ласрам в столице, но я такое могу рассматривать часами. Медитацией это не назовешь, и знатоком тонкостей архитектуры я не являюсь, чтобы подмечать: "вот это следы андалузских мастеров, а это - влияние Ренессанса." Но красота и гармоничность орнаментов, как было написано на поясняющем стенде, действительно создана под влиянием искусства турецкого (с византийскими штрихами), андалузского (после переезда в Тунис изгнанных из Испании мавров) и итальянского. Теперь уже на фото рассматриваю разные детали, а тогда хотелось просто наслаждаться, не спеша переходя из прохладных залов в залитые солнцем дворики.
Минарет в испано-мавританском стиле:
Главный вход - справа от минарета. Уже в вестибюле хочется задержаться надолго:
Сиди Сахби, спутник и брадобрей Пророка, считается покровителем города. Посетителей здесь больше, чем потом мы видели в знаменитой Большой мечети:
В мавзолей приходят отмечать заключение брачных контрактов и совершение обрезания. Кайруанские девочки дарят первый сделанный их руками ковер этому мавзолею. Кайруан вообще славится коврами:
Мы вышли на улицу
и немного заблудились, не оптимальным путем пошли в медину.
Орнаменты восхитительны, стукко - еще лучше, ковры - взгляд не оторвать!!! Как патологическая лентяйка, всегда при виде такой красоты думаю - сколько же труда потрачено на ее создание! ;))
Signora_L, спасибо за такой великолепный видеоряд!
Signora_L, да, в июне побывали, как и Вы, в "пакетном туре", ориентированом на пляжный отдых, но не трансформировали его полностью в экскурсионный, а сделали несколько вылазок по окрестностям. вот теперь тружусь над созданием "Эгейских зарисовок" :))
Мы собирались зайти в кафе, о котором вычитала Ольга в своем путеводителе. Оно находится в отеле "Касба", а отель - в настоящей касбе. Кафе было закрыто, но зато мы знаем, какая гостиничная роскошь (большой бассейн и т.п.) скрывается за этой стеной медины:
В медине ориентироваться стало легче, чем за ее пределами:
А вот и Большая мечеть, которую мы видели по дороге в Сахару:
Это самая древняя и самая важная святыня мусульманского Запада. «Самая-самая» можно повторять долго. Основана она была еще в 670 г., а современный вид приобрела в 9 в. По ее образу и подобию потом стали строить мечети и в Северной Африке, и в Испании.
Большой прямоугольный мощёный мрамором двор, окруженный портиками с античными колоннами. Колонны были привезены в Кайруан из Карфагена, Сусса, Эль-Джема etc. - римляне оставили большое наследство:
Массивный минарет (8-9 вв.) – самый старый в мире (из сохранившихся). Тоже послужил прототипом для последующих минаретов. Можно сказать, это дедушка севильской Хиральды:
Посетителям, одетым неподобающим образом, выдают спецодежду:
Когда мы входили во двор мечети (по комплексному билету), за нами увязался, как бы это сказать, "местный гид", рассчитывающий на чаевые:
Кажется, он говорил по-английски. Рассказывал примитивно, но с апломбом. Когда я от него услышала, что все колонны мечети привез из Европы Ганнибал, не удержалась.
А колонны хороши, это главное украшение мечети:
Ольгины любимые - вот эти две, она чуть ли не обнимала их:
Солнечные часы, которыми сейчас никто не пользуется:
При строительстве мечети использовались не только колонны, но и готовые античные каменные плиты. И в других местах приходилось видеть, как их укладывали "вверх ногами":
Signora_L, а я тут кроме удовольствия от рассказа и фото, ещё и культурный уровень повышаю - периодически сверяюсь с гуглом, что означают эти красивые и диковинные слова - медина, касба.... Прям, начинаю чувствовать себя в теме :) Спасибо!
Типичные улицы кайруанской медины. (Для тех, кто не в теме: медина в странах северной Африки - старая часть города, построенная во времена арабского владычества в 9 в. Как правило, медина окружена стеной. Обычно внутри медины довольно узкие улицы, которые составляют настоящие лабиринты.)
Находим мечеть Трех дверей. Ее можно рассмотреть только снаружи:
Единственным и знаменитым украшением портала является фриз с арабскими письменами. Когда достраивали минарет, пострадали последние буквы трех надписей (пишется и читается справа налево):
Вот так это выглядит с дороги:
Ура! Йес! У меня получилось вставить фото!
Маша, поздравляю!
А вода розового цвета потому же, почему и фламинго розовые. В соленой воде водятся микроорганизмы розового цвета. Водоросли или рачки - не суть важно. Ими питаются фламинго и при этом розовеют. Но это на других озерах, а Шотт-эль-Джерид все-таки больше похоже на безжизненную пустыню.
Для сравнения - марокканский оазис и марокканская безветренная пустыня на закате:
vasyusha,
Мне кажется, что те мозаики, которые были на полу, сохранились хуже. А те, что были на стенах - лучше. Это мое предположение, основанное на размерах мозаик. "Половые" обычно большие, а "настенные" размером с картину.
Появился стимул поехать на Кос. Хотя Греция и так одна из моих любимых стран.
Верблюд в зоопарке не считает кока-колу гадостью. Я на французских сайтах про него тоже читала. Пьет регулярно.
Mariia2009, спасибо за подробные разъяснения! Действительно, в реальности оазис - это целый отдельный мир...
Signora_L, крайнее фото марокканской пустыни на закате просто обалдительное!
Очень красиво! Есть что-то такое волшебно-притягательно-сказочное в пустыне.
А еще я иногда скучаю за египетским небом. Какие там звезды и так близко, что кажется до них можно дотянуться рукой. У нас такого неба не бывает.
Да, Юля! В Марокко мы возвращались из пустыни на джипах уже в темноте. Все машины дружно остановились и выключили все фары. Вот это было звездное небо! Одно из самых ярких впечатлений.
А из пейзажей я больше всего люблю горы. Потом море со скалистыми берегами. В пустыне не было желания задержаться подольше.
Ну, а в нашей поездке остался один аккорд - амфитеатр (3 в. н.э.) в городе Эль-Джем. Это третий по величине римский амфитеатр (30 тыс. зрителей). И один из наиболее хорошо сохранившихся. Одну из стен разрушили турки уже в 19 в.:
Можно спуститься в подземелье, где находились клетки для хищников и помещения для гладиаторов. Коридор был без крыши (для естественного освещения), а на время представлений арену покрывали досками и засыпали песком.
Я опасалась, что времени у нас будет недостаточно. Но мы успели осмотреть все, поднялись на верхние ярусы:
Любопытно было, погрузившись в древнеримскую эпоху, услышать громкий призыв муэдзина на молитву.
В целом, пожалуй, амфитеатр и был для меня самым интересным местом в этой поездке.
Вернулись в Хаммамет непоздно. Этот день вообще прошел как-то легче, несмотря на второй подряд ранний подъем.
Турки хозяйничали в Тунисе до 80-х годов 19 в. (потом - французы до 1956 г.). Из пушек они стреляли по повстанцам, оборонявшимся в амфитеатре.
Первая фраза сомнений не вызывает. А вторая - частично. Точно что турки, и точно что из пушек. А век под вопросом. Какую дату называла гид, не помню. А в Интернете много чего пишут. Например, на порядок ошибаются в количестве зрительских мест: вместо "30 000" пишут "300 000". Кстати, амфитеатр в Пуле (Хорватия) в свое время тоже произвел большое впечатление. Но он поменьше, всего 23 000 мест.
Если бы мы жили не в Хаммамете, а в Суссе, то обязательно поехали бы в Эль-Джем самостоятельно. Потому что в Эль-Джеме кроме амфитеатра (его тоже называют Колизеем) есть еще
«Маленький, но гордый» археологический музей располагается в километре от амфитеатра. Здесь собраны замечательные, прекрасно сохранившиеся мозаики из частных вилл в древнеримских кварталах, окружающих колизей. Обратите внимание на пьяного Диониса и вдохновляющее полотно с изображением совы и птичьих трупов с подписью что-то вроде «Завистники дохнут от своей желчи, а сова и в ус не дует!» (образец отдельного жанра «оградительных» мозаик). Вход в музей — по билету в амфитеатр, дополнительная плата не взимается.
Определённо стоит посетить виллу Африка, недавно раскопанный и отреставрированный образец богатого древнеримского жилища. Здесь можно получить представление о планировке зданий в ту эпоху, ознакомиться с системой подачи воды и насладиться красочными мозаиками in situ, то есть непосредственно на полу в залах виллы. Информационный стенд в деталях рассказывает о технике укладки мозаик. Вилла Африка расположена в задней части археологического музея, вход — по единому билету, через музейные ворота.
На следующий день Мария взяла тайм-аут, а мы с Ольгой отправились в Кайруан. Поезда туда не ходят, автобусная остановка не внушала доверия. Так и так, что до автобуса, что до луажей надо было добираться на такси - быстро и недорого. К подошедшему кайруанскому луажу бросилась толпа местных жителей (на другие направления было свободно). Нам помогли, и мы устроились вдвоем на переднем сиденье микроавтобуса. Расписания у луажей, кстати, не существует, но ждать приходится недолго.
Если в Сахаре встречались дорожные знаки "Осторожно, верблюды", то дорогу в Кайруан переходит другая живность:
Сейчас в Кайруан туристов возят очень редко. Наша принимающая сторона даже не предлагала. А тем не менее это очень важный не только для Туниса город. Это религиозный центр, один из четырех священных городов ислама. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку.
Ну что ж, чем меньше туристов в городе, тем естественнее картина. При этом местных паломников было довольно много. В Кайруане, как и в Карфагене, единый билет для посещения нескольких достопримечательностей. И так же, как там, это сложно сделать за один день.
Недалеко от станции луажей, за пределами медины находится мечеть Брадобрея с мавзолеем Сиди Сахби и медресе. Это один гармоничный архитектурный комплекс, хотя начали его строить в 15 в. арабы, а достроили в 17 в. турки. В результате получилось, как пишут, "торжество тунисской керамики".
Поскольку перед поездкой я фото не смотрела, было очень интересно, есть ли отличия от виденного раньше. В целом, этот комплекс по оформлению оказался похож на дворец Дар Ласрам в столице, но я такое могу рассматривать часами. Медитацией это не назовешь, и знатоком тонкостей архитектуры я не являюсь, чтобы подмечать: "вот это следы андалузских мастеров, а это - влияние Ренессанса." Но красота и гармоничность орнаментов, как было написано на поясняющем стенде, действительно создана под влиянием искусства турецкого (с византийскими штрихами), андалузского (после переезда в Тунис изгнанных из Испании мавров) и итальянского. Теперь уже на фото рассматриваю разные детали, а тогда хотелось просто наслаждаться, не спеша переходя из прохладных залов в залитые солнцем дворики.
Минарет в испано-мавританском стиле:
Главный вход - справа от минарета. Уже в вестибюле хочется задержаться надолго:
Узоры стукко не повторяются:
Витражей немного, это скорее намеки на них:
Главный внутренний двор перед входом в мавзолей-усыпальницу. Она под куполом. Туда пускают только мусульман.
Сиди Сахби очень почитаемый святой. Мусульмане верят, что он был спутником пророка Мухаммеда.
Другие двери для нас открыты:
Попадаем в еще один внутренний двор, это уже территория медресе, религиозного учебного заведения:
Порядки в медресе не такие строгие, как в мавзолее, и нас пустили в мечеть (без обуви, разумеется):
Перед михрабом (молельной нишей) кто-то молился, и из чувства такта пришлось подождать, чтобы потом сделать фото:
Минбар (кафедра) здесь в самом углу:
В медресе есть отдельный вход через помещения, которые раньше были складом. Вестибюль второго входа:
Сиди Сахби, спутник и брадобрей Пророка, считается покровителем города. Посетителей здесь больше, чем потом мы видели в знаменитой Большой мечети:
В мавзолей приходят отмечать заключение брачных контрактов и совершение обрезания. Кайруанские девочки дарят первый сделанный их руками ковер этому мавзолею. Кайруан вообще славится коврами:
Мы вышли на улицу
и немного заблудились, не оптимальным путем пошли в медину.
Орнаменты восхитительны, стукко - еще лучше, ковры - взгляд не оторвать!!! Как патологическая лентяйка, всегда при виде такой красоты думаю - сколько же труда потрачено на ее создание! ;))
Signora_L, спасибо за такой великолепный видеоряд!
vasyusha, спасибо. Вы в этом сезоне уже где-то побывали? Или собираетесь?
Juliiii , я Вас в Кайруане вспоминала. В "Доме губернатора". Помните, Вы спрашивали, где еще есть восточные дворцы, которые открыты для туристов?
Ничем не примечательная улица, ведущая к медине:
Уличная еда. Пахло вкусно:
Мы собирались зайти в кафе, о котором вычитала Ольга в своем путеводителе. Оно находится в отеле "Касба", а отель - в настоящей касбе. Кафе было закрыто, но зато мы знаем, какая гостиничная роскошь (большой бассейн и т.п.) скрывается за этой стеной медины:
В медине ориентироваться стало легче, чем за ее пределами:
А вот и Большая мечеть, которую мы видели по дороге в Сахару:
Это самая древняя и самая важная святыня мусульманского Запада. «Самая-самая» можно повторять долго. Основана она была еще в 670 г., а современный вид приобрела в 9 в. По ее образу и подобию потом стали строить мечети и в Северной Африке, и в Испании.
Большой прямоугольный мощёный мрамором двор, окруженный портиками с античными колоннами. Колонны были привезены в Кайруан из Карфагена, Сусса, Эль-Джема etc. - римляне оставили большое наследство:
Массивный минарет (8-9 вв.) – самый старый в мире (из сохранившихся). Тоже послужил прототипом для последующих минаретов. Можно сказать, это дедушка севильской Хиральды:
Посетителям, одетым неподобающим образом, выдают спецодежду:
Когда мы входили во двор мечети (по комплексному билету), за нами увязался, как бы это сказать, "местный гид", рассчитывающий на чаевые:
Кажется, он говорил по-английски. Рассказывал примитивно, но с апломбом. Когда я от него услышала, что все колонны мечети привез из Европы Ганнибал, не удержалась.
А колонны хороши, это главное украшение мечети:
Ольгины любимые - вот эти две, она чуть ли не обнимала их:
Солнечные часы, которыми сейчас никто не пользуется:
При строительстве мечети использовались не только колонны, но и готовые античные каменные плиты. И в других местах приходилось видеть, как их укладывали "вверх ногами":
В молельный зал (под куполом) немусульман не пускают:
Но можно заглянуть внутрь через открытые двери:
Открыта только центральная дверь, а всего их несколько. Можно представить, как светло будет в зале, если распахнутся эти большие двери-ворота:
Двери старинные, резьба по дереву удивительная:
Летом на полу молельного зала циновки, а ковры лежат между колоннами во дворе. На них можно посидеть-отдохнуть:
Полина, а Вы где недавно побывали? Куда собираетесь? Какие планы?
Типичные улицы кайруанской медины. (Для тех, кто не в теме: медина в странах северной Африки - старая часть города, построенная во времена арабского владычества в 9 в. Как правило, медина окружена стеной. Обычно внутри медины довольно узкие улицы, которые составляют настоящие лабиринты.)
Находим мечеть Трех дверей. Ее можно рассмотреть только снаружи:
Единственным и знаменитым украшением портала является фриз с арабскими письменами. Когда достраивали минарет, пострадали последние буквы трех надписей (пишется и читается справа налево):
Чем ближе к центру медины, тем шире улицы и красивее дома:
))) Я тоже именно в Кейруане вспомнила свой вопрос))) На этом фото прям зависла
Уж очень напомнило оно мне вот это фото. Только это Стамбул, дворец Топ-Капы, вход в Гарем)))
Но мы были в Топ-Капы до реставрации, в 2013 году было проведено частичное восстановление комплекса. Теперь интересно посетить еще раз.
А вот Кейруан поразил. Неимоверной красоты мечети. Тот же лес колонн, что и в кордовской Меските. К резьбе по дереву прям хочеться прикоснуться.
Дедушка Хиральды прям такой натуральный дедушка)))
Как близки два берега. Только не хватает апельсиновых двориков)))