Новый год в Шри – Ланке
Примерно два года назад на международной выставке по туризму я увидел небольшой стенд одной экзотической, виртуально знакомой многим с детства, но фактически совершенно неизвестной нам страны. Зажатая между многочисленных "монстров" туризма, скромная экспозиция Шри-Ланки не привлекала особого внимания посетителей выставки. Так и я, пробежал мимо, бросив в раздутую сумку, схваченный на ходу, скромный проспект, скользнув равнодушным взглядом по лицам двух темнокожих мужчин, представлявших эту страну.
Кто бы мог подумать тогда, что всего через пару лет мне придется перерыть всю свою библиотеку в поисках этой маленькой тетрадки – проспекта. Шри-Ланка – название, которое эта страна носит с 1972 года. Широкой публике она больше известна под другим именем – Цейлон. Грозные пиратские корабли, неожиданно появлявшиеся перед торговыми судами, наполненными дарами Индии, "жемчужины" Британской короны. Сколько богатств не дошло до метрополии, сколько моряков рассталось с жизнью здесь, у берегов острова Цейлон. Из приключенческих романов на эту тему можно составить целую библиотеку.
Знаменитый на весь мир цейлонский чай, пряности, великолепные шелковые ткани, более известные нам по индийским фильмам в виде ярких нарядов героинь – "сари".
Но Цейлон – это отнюдь не Индия, хоть находится совсем рядом. Индуизм здесь распространен намного меньше, чем буддизм – основная религия страны. При этом Цейлон и не Китай, хотя "Мекка" буддизма – Канди – расположена именно здесь. Цейлон – что – то совершенно иное. Да и имя у него теперь другое. Страна официально называется Шри-Ланка – "Прекрасная земля", в переводе с сингальского, языка "титульной" нации.
Вторая крупнейшая община острова – тамилы, прославившие Цейлон на весь мир своей борьбой за создание своего независимого государства на севере острова. Эта борьба превратилась в, тянущуюся уже более двадцати лет, гражданскую войну, то затихающую, то взрывающуюся терактами "тамильских тигров" и ответными бомбежками северных районов правительственной, то есть сингальской, армией.
Конфликт настолько проник во все сферы общества, что даже история острова, написанная сингалами, сильно отличается от тамильской версии. Так по официальной, сингальской, версии тамилы сформировались как община примерно к тринадцатому веку, в то время как первые представители "титульной" нации появились на острове еще в шестом веке до нашей эры, прибыв из северной Индии.
Отсюда же и "кастовость", так распространенная на "материке". В глазах сингала, любого, даже самого образованного, тамилы стоят на несколько порядков ниже в иерархической "кастовой" лестнице. Последние же сами хотят стать "титульной" нацией в отдельно взятом районе. Эту борьбу поддерживает многочисленная диаспора и, конечно, ведущие свою игру, "миролюбивые" политики "великих" держав.
Сколько ланкийцев училось в бывшем Советском Союзе. То же самое было и в Китае. С 1948 года, получив независимость, Цейлон оставался доминионом Великобритании, проводившей здесь свою политику. Так в целом добрый и миролюбивый народ оказался заложником в игре "больших" политиков, игре отнюдь не безобидной, игре, унесшей с 1983 года, времени начала конфликта, более шестидесяти пяти тысяч жизней. И это не считая сотен тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома.
И без того далеко не богатая страна тратит значительную часть своего скудного бюджета на содержание огромной армии, естественно раздутой. А, может быть, это то, что нужно самим военным? Через пару сотен лет узнаем. Пока же точно, как в той песне из фильма "Бриллиантовая рука".
Мало народу многолетнего военного конфликта, так "весь покрытый зеленью, абсолютно весь" остров в декабре 2004 года пострадал от цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Суматры. По официальным данным тогда погибло тридцать восемь тысяч человек и шесть тысяч пропало без вести. Чтобы получить истинную картину происшедшего, нужно эти и без того страшные цифры умножить минимум на два. Невеселая получилась картина.
Но в жизни все так перемешано, что только сейчас, вернувшись из Шри-Ланки, я начинаю понимать, в какой сказке мне довелось побывать. Та тоненькая тетрадка – проспект с выставки, в конце концов, нашлась и превратилась из виртуального набора фотографий в прекрасную реальность.
На этот раз это был не тесный "Боинг", а просторный французский "Аэробус", который и приземлился в середине ночи в аэропорту крупнейшего города Демократической Социалистической республики Шри–Ланка городе Коломбо.
Да, на Цейлоне строят социализм. В перерывах между терактами сепаратистов и ответными действиями правительственных войск, между многочисленными праздниками и посещениями храмов – буддистских, индуистских, мусульманских, христианских. Выбор большой. Странный какой – то этот социализм получается. Непривычный. А кто знает, какой он должен быть на самом деле.
Шри-Ланка – для нас словно другая планета. И поневоле начинаешь готовить себя к роли первооткрывателя, своего рода космонавта, осваивающего новый, незнакомый мир. Однако это ощущение пропадает сразу после приземления. Обыкновенный типовой аэропорт. Не слишком большой, но и не маленький. Средних размеров терминал, заполненный магазинчиками "Duty Free". Все открыты, только продавцы в них крепко спят. Да и что им делать в три часа ночи. Кроме пассажиров нашего рейса, других в здании обнаружить не удалось.
Шри-Ланка – одна из немногих стран, где можно заказать частный тур по вполне умеренным ценам. Объясню подробнее. Вам предоставляется автомобиль с водителем – гидом и обязательная программа, которую он должен выполнить. Такого типа тур в Европе стоит минимум в пять раз дороже. Почему же, хоть на короткий промежуток времени, не почувствовать себя богатым иностранцем, почти миллионером.
На выходе из терминала стоит большая группа гидов с плакатами. Вот и моя фамилия. Знакомимся. Молодой смуглокожий парень, аккуратно одетый и ухоженный. Представляется – Асанка. Последний слог – с придыханием. Фамилию не выговоришь. Я даже не мог прочитать ее на визитной карточке. Что ж, для общения достаточно и имени.
Выходим на улицу. Гид велит никуда не двигаться, а сам идет за машиной. Пока он ходит, осматриваю окрестности. К входу в терминал подъезжают частные автомобили, иногда, очень редко, такси. Но в целом, все как обычно. Обычно, да не совсем. Тротуар, протянувшийся вдоль длинного здания терминала, как – бы разделен на две неравные части. Первая, где мне велели стоять и не двигаться, не отличается от такой же в любом аэропорту мира.
Но чуть подальше проходит невидимая граница, словно отделяющая Запад от "третьего мира". Она не охраняется. По крайней мере, я не заметил ни одного полицейского или военного. Нет даже разделительного барьера. Но люди, которые толпятся по ту сторону, эту границу не пересекают. Если же приезжий случайно перейдет "красную линию", он сразу почувствует "прелести" другого мира. Его окружит толпа местных жителей, предлагающих и экскурсии куда угодно, и отели на любой вкус, и такси, и еще множество всевозможных услуг по очень низким ценам.
Однако во всем этом деле есть и положительный элемент. Эти люди не навязчивы и после первого же отказа больше ничего не предлагают. В отличие от таксистов Рима, Парижа, Лондона, да и всей остальной Европы. Экскурсии тоже настоящие, как и гостиницы. Вопрос только в качестве услуг. Но для туриста – одиночки, стесненного в средствах, это своего рода решение вопроса. Я же пока постою за "красной чертой", тем более "за все уже уплачено".
Международный аэропорт расположен в тридцати километрах от центра Коломбо и ехать приходится не по скоростной автотрассе, которой просто не существует, а прямо через густозаселенные пригороды. По дороге нам встретились две "достопримечательности", совсем "свежие". За неделю до моего приезда в районе Коломбо произошел очередной теракт. "Тамильские тигры" устроили мощный взрыв во время торжественного открытия марафонского забега, в месте большого скопления людей. В результате – множество погибших, в том числе министр транспорта.
Что там какой–то ланкийский министр. В свое время "тигры" добрались до самого Раджива Ганди – индийского премьера. Это была месть за то, что он послал войска своей страны на помощь сингалам. О взрыве в пригороде Коломбо я узнал еще до отъезда, как и то, что правительственная армия в ответ на этот теракт уничтожила пятьдесят боевиков – тамильцев. Мы проехали около места, где произошел взрыв. Это и стало моей первой достопримечательностью, увиденной на Шри-Ланке.
Теперь о второй. Побывавшие здесь туристы рассказывают о "своеобразной" манере вождения автомобилей местными жителями. Примерно после получаса езды по тускло освещенным и совершенно пустым улицам, впереди показалась толпа людей, окруживших, лежащий вверх колесами, грузовик. Как он умудрился перевернуться в этом узком переулке. На эту "достопримечательность" мой гид даже не обратил внимания, невозмутимо объехал место аварии и двинулся дальше.
Сбывались худшие предчувствия. Все, что писали о Шри-Ланке – военное положение, постоянные теракты, лихие водители, не имеющие ни малейшего представления о правилах дорожного движения – оказалось правдой. Но делать нечего. Надо двигаться вперед, а там будет видно.
Первое впечатление от отеля – грандиозность. Лобби фантастических размеров сверкало нереальной чистотой. Свет от огромных люстр непривычной формы отражался в блестящем мраморе пола и стен. Фонтаны, цветы, множество диванов, кресел, столиков с инкрустацией - вся эта роскошь моментально заставила забыть первые впечатления, полученные по пути из аэропорта. Пожалуй, решение о поездке сюда было не такое уж и поспешное. Посмотрим, что будет дальше.
Несколько минут общения с кукольного вида девочками, одетыми в сари лилового цвета, и ключ, точнее магнитная карточка, от номера у меня в кармане. Да, здесь надо иметь хорошую спортивную подготовку. Чтобы добраться до комнаты предстояло преодолеть немалый путь. За лобби оказался, перекрытый стеклянной крышей, внутренний двор, тоже огромных размеров, с фантастической формы вазами, высотой примерно в два человеческих роста, и, такими же, как при входе, оригинальными люстрами, только еще больше.
Но, даже войдя в номер, я понял, что турпоход еще не закончился. При входе – комната с удобствами. От нее до гостиной тянется длинный коридор – своеобразная картинная галерея. Так что, перед каждым походом в туалет, еще подумаешь – а стоит ли отправляться в такую даль.
Но, несмотря на стильные люстры, вазы и другие детали местного колорита, отель – это своего рода островок Европы и США, а, точнее, пример мировой глобализации. Стоило ли забираться так далеко?
Хотелось новых впечатлений, и я их получил достаточно, отправившись в первую прогулку по Коломбо.
Пройдя через несколько дверей, одна из которых открывалась автоматически, а другая – швейцаром, приветствовавшим каждого входящего и выходящего неизменным – "Good morning, sir / mum! " и, миновав сложную систему подъездов к отелю, оказываешься на проспекте Галле, который протянулся вдоль берега Индийского океана. Но желание вдохнуть запах соленой морской воды оказалось невыполнимым. Пространство между улицей и океаном плотно застроено, а у самого берега проходит линия железной дороги. Отель располагается в центре города, что обычно является дополнительным плюсом и, соответственно, влияет на цены.
Здесь, в Коломбо, все несколько иначе. Страна живет под постоянной угрозой терактов. А рядом еще и "добрые соседи". В том квартале, который отделяет океанское побережье от моего отеля, находятся посольства США и Великобритании – лакомый кусочек для террористов всех мастей. В округе также располагаются несколько министерств и канцелярия президента страны. В общем, кругом один "высший свет", от которого простому туристу только проблемы.
Проспект красивый. Здания так называемого "колониального стиля" соседствуют с современными башнями отелей и банков. Но это если смотреть снизу вверх. А опустившись на "грешную землю", попадаешь в иной мир, который напоминает о том, что страна находится на военном положении.
В этот день, субботу и новогодние каникулы, улица была совершенно пустая. Лишь изредка проезжали машины и "тук – туки" – местный вариант такси. На этом фоне отчетливо выделялось огромное количество военных. Охранялся почти каждый дом, а, видимо, особо важным объектам, а их тут процентов восемьдесят, полагалась усиленная охрана. То есть самая настоящая смотровая вышка, как в тюрьме, и два солдата – один наверху, а другой внизу. Что защищал последний сказать трудно. Видимо саму вышку.
Вообще то, вся эта охрана не производила впечатления. Солдаты невысокого роста, худые, одетые в форму как минимум на два размера больше. Видимо для большего устрашения "коварного врага", улица время от времени перекрывалась, но тоже как - то странно - то одна сторона, то другая. А потом начиналась проверка документов.
Здесь уже преобладали офицеры, более солидные и упитанные, чем их доходяги подчиненные. Так, зигзагами, обходя заграждения, а они тут постоянные, одной частью закрепленные за фонарные столбы, а другая - на колесах, мне удалось добраться до набережной. По пути попался железнодорожный мост, который как особо стратегический объект, был окружен дотами из мешков с песком. Оставлены лишь небольшие амбразуры, из которых торчат дула автоматов.
Проспект Галле в продолжении все – таки выходит к океану, превращаясь в набережную. Этот участок называется - Galle Face Green. Набережная небольшая, метров четыреста в длину. В этот ранний час она заполнена людьми, совершающими утренние пробежки.
Позже их сменяет публика другого рода. Хотя по официальной статистике в Шри-Ланке только восемь процентов мусульманского населения, когда выходишь на набережную, кажется, что их все сто. До позднего вечера променад заполнен дородными мамашами в длинных черных платьях и платках того же цвета, закрывающих все, кроме глаз, да и то не всегда.
Когда Коломбо был еще официальной столицей страны, здесь, на набережной, располагался парламент, старое здание которого и сегодня возвышается на берегу, постепенно приходя в упадок. А то рыжее поле между променадом и автотрассой, судя по старым фотографиям, было ярко – зеленым. И фонари все светились.
А сегодня вечером здесь полумрак и черные платья многодетных мамаш сливаются с темнотой тропической ночи.
Примерно посредине набережной, в густой зелени тропического парка, раскинул свои крылья один из самых старых и престижных отелей Коломбо "Тадж Самудра". Внутри – блеск золотых украшений и холодное мерцание хрусталя огромных люстр. Это, построенное в типично английском колониальном стиле, здание господствует над променадом, словно напоминая, кто в доме хозяин, вернее им был.
Сегодня времена уже не те. Шри-Ланка теперь не английская колония, и даже не член Британского содружества. Однако бывшая метрополия незримо присутствует и в архитектуре зданий, и в левостороннем движении транспорта, и в отличном сервисе, правда большей частью для иностранцев.
Время от времени набережная тоже перекрывается военными, променад пустеет. Остаются лишь разбитые фонари и старинная пушка, грозно смотрящая в сторону океана. Когда - то она прикрывала центральную часть Коломбо от угрозы с моря, а сегодня лишь напоминает о полной беспомощности даже самого современного оружия перед угрозой терроризма. Как говорится "палить из пушки по воробьям".
С южной стороны, той, откуда я пришел, променад замыкается зданием отеля "Галле Фэйс". Здесь самое бойкое место набережной. До позднего вечера, если не перекроют военные, работают многочисленные киоски. Эти точки общепита предлагают, в основном, один и тот же товар – крабов, кальмаров и прочих подобных даров моря - не только для еды, но и в виде сувениров.
Противоположная, северная, часть набережной переходит в старый английский район – Форт. Он начинается с трех современных небоскребов, занятых офисами. В одном из этих зданий расположился Bank of Ceylon – главный банк страны.
Форт – основная историческая часть города, символ колониального освоения страны сначала португальцами, потом голландцами и англичанами. Когда – то этот район соответствовал своему названию, то есть служил форпостом в цепи оборонительных сооружений. Сегодня - это коммерческий центр Коломбо, да и всей страны. Архитектура зданий здесь напоминаетЛондон в центральной его части и также, как и в английской столице, прямые красивые улицы района заполнены многочисленными офисами, банками и представительствами авиакомпаний. Это единственный район Коломбо, где отсутствует смешение стилей и господствует только Европа.
Про остальную часть города такое не скажешь. Но в этом балагане Востока и Запада, буддизма, христианства и ислама, Европы, Ближнего и Дальнего Востока есть определенный шарм. В район Форт я попал не с набережной, что ближе всего, а с противоположной стороны и только на следующий день.
В первый же вечер я решил все – таки добраться до конца променада, туда, где высятся три новых небоскреба. На набережной было как обычно – необъятные мамаши в черных платьях с кучей разновозрастных детишек. Сари здесь не попадались. Примерно посередине дороги я присел на скамейку полюбоваться буйством Индийского океана. Минут через пять ко мне подошел солдат – доходяга и, почему – то улыбаясь, сообщил, что район объявлен закрытой военной зоной, и я должен его немедленно покинуть. И, действительно, вокруг было пусто. Всю променадную публику сдуло в считанные минуты.
А самое интересное состояло в том, что перекрыт был путь назад, в отель. Оставалось двигаться только вперед, в сторону Форта. Так я дошел до трех небоскребов - первоначальной цели этой прогулки. Здесь начинались три улицы, тоже перекрытые. Дальше дороги не было. Хотя почему? Несмотря на все шлагбаумы, движение транспорта по шоссе, протянувшемуся вдоль набережной, не прекращалось. Только я никак не мог понять, куда девались все машины, добираясь до небоскребов Форта.
Пришлось идти назад, в глубину закрытой зоны, где я вскоре был остановлен, но уже не солдатом – доходягой, а вполне упитанным офицером. После проверки документов он предложил остановить "тук – тук" и сам вызвался это сделать. Увидев офицера, эти местные "таксисты", конечно, притормаживали, но все почему – то вдруг забыли, где находится один из самых известных отелей Коломбо. Видимо у народа с армией не такие простые отношения.
Подсаживая меня в, наконец – то остановившееся " такси", офицер сообщил, что променад откроется через пять минут, как и было запланировано. Раньше он это сказать не мог?
Как я узнал позже, причина всего этого балагана – выезд президента страны из дворца в районе Форт. Куда же он направлялся мне неизвестно. Судя по объяснениям моего гида, все эти блок – посты вдоль проспекта Галле служат для охраны моих беспокойных соседей – посольств США и Великобритании, а также, расположившейся в округе, административной верхушке Шри-Ланки. Вот вам и отель в центре.
Кстати о президенте. В 2002 году при посредничестве Норвегии было подписано соглашение о прекращении огня. Руководители ТОТИ – "Тигры освобождения Тамил Илама" согласились на предложение о предоставлении тамилам широкой автономии в северо-восточной части острова в рамках единого государства. Казалось, что конфликт разрешился. Однако осенью 2005 года президентом Шри-Ланки был избран Махинда Раджапаксе, сторонник "жесткой" линии, отвергнувший все договоренности.
Конфликт возобновился и даже стал еще более сильным, чем прежде. Этому кровавому противостоянию пока не видно конца, несмотря на то, что тамилы фактически контролируют северные и восточные провинции острова и даже объявили их независимым государством. Результаты этого противостояния можно испытать в Коломбо. Правда, как мне показалось, вся эта кутерьма с перекрытием улиц и проверкой документов больше направлена на защиту президента и его окружения, чем на установление полной безопасности для всех граждан..
Многие ошибочно считают Коломбо столицей страны. Фактически это так. Здесь находится резиденция президента со всей системой охраны, а также правительство страны. Официальная столица Демократической Социалистической республики Шри-Ланка город Шри – Джаяварденепура – Котте – пишу по буквам, пусть простят меня русскоговорящие цейлонцы, если ошибся – находится на пятьдесят километров южнее Коломбо, фактически это его пригород.
Здесь, в новой столице, располагается парламент, для которого посреди озера, на острове, выстроено новое оригинальное здание. Не забыли и о Верховном Суде. По моему мнению, в стране с низким уровнем жизни, постоянным военным положением и массой других проблем должны быть иные приоритеты. Но, как и везде, власть, в первую очередь, обслуживает себя.
Особого желания посмотреть новую столицу у меня не было, а в программу входила экскурсия по Коломбо с персональным гидом. Город, конечно, необычный. Помимо океанского фасада, на его территории расположено несколько живописных озер, соединенных друг с другом. Одно из них Бейра находилось прямо позади моего отеля. Но, чтобы попасть к нему, нужно было преодолеть два блок – поста, где документы проверяли очень серьезно, не делая скидку даже иностранцам. Потеряв минут пятнадцать, чтобы пройти стометровый переулок, ведущий к озеру, я, наконец, оказался на его берегу и тут меня ожидал сюрприз.
В заборе, окружающем мой отель, была дверь, которая выходила к этому же озеру. И мало того. Здесь в течении всего дня находился человек, который открывал ее, впуская и выпуская всех желающих. Так что обратный путь у меня занял всего несколько минут.
И еще одна проблема. В Коломбо нельзя фотографировать военные объекты. Логично. Но таковыми тут считаются не только армейские базы – а как ее определить, но и почти весь город.
Основанный арабскими торговцами, затем укрепленный португальцами, заваеванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица, англичанами, Коломбо представляет собой город старого колониального прошлого и оживленный деловой центр настоящего. С одной стороны -это наследие португальцев, голландцев и англичан, которое дает о себе знать в храмах и монументах, именах и религиях, одежде, еде и поверхностном знании их языков.
С другой - это современные здания шумных коммерческих и торговых районов, и 5-ти звездочные отели с ночными клубами и казино. Именно удивительное смешение культур и религий, времен и народов оставили свой отпечаток на неповторимом облике города, где старинные особняки колониального стиля соседствуют как с небоскребами, так и с древними восточными храмами.
Население города, а это примерно полтора миллиона человек, очень разнородно, как в религиозном, так и в этническом плане. Поэтому здесь так много буддистских и индуистских храмов, христианских соборов и мечетей.
Наиболее известен храм Келания Раджа Маха Ви[fhf - прекрасный образец сингальской архитектуры. Совреиенное здание построено в начале прошлого столетия. Фрески, украшающие стены, рассказывают истории из многочисленных жизней Будды. Древний храм находится в 9 км. от Коломбо. Здесь, начиная с 1927 года, в январе проходит фестиваль Дуруту Перахера в честь посещения храма Буддой на восьмом году после прозрения. Грандиозное шествие слонов, барабанщиков, танцоров, акробатов и глотателей огня превратили процессию в одно из самых красочных, в своем роде, шествий.
Что же касается индуистских храмов, это, прежде всего, Катисеран, который посвящен богу войны Сканде. Христианские соборы Коломбо, по крайней мере, те, что я видел, находятся в отличном состоянии. Самые крупные из них – Собор Святой Люции и храм святых Антония и Петра.
Находясь рядом с Индией, второй, а, может быть, сегодня уже и первой, по численности населения страной мира, остров Цейлон занимает особое место в политике сверхдержав. Особенно в последнее время, когда резко усилились темпы экономического развития Индии. По моему мнению, Шри-Ланка, с политической точки зрения, играет ту же роль, как, в свое время, Куба для Советского Союза. Поэтому великие державы стремятся усилить здесь свое влияние.
Мы уже вспоминали, сколько выходцев из Шри-Ланки училось в Москве, Ленинграде, Киеве. Но у Советского Союза, а теперь у России есть сильный конкурент – Китай. Пример особого отношения этой страны к Шри-Ланке - дорогой подарок – Международный центр конгрессов имени Соломона Банданараике. Это огромное сооружение даже несколько великовато для Коломбо, хотя в последние годы заметно увеличилось количество международных мероприятий, проводимых на Шри-Ланке.
Морской порт Коломбо. При этом слове в памяти всплывают сюжеты старых приключенческих романов - парусники, груженные мешками с чаем и специями, пиратские корабли, клады, спрятанные где – то здесь, в горах. Порт оказался самым обычным, таким же, как и тысячи других. А вот район, расположенный рядом, возвращает нас в прошлое.
Петта. Припортовая зона.
В программе моего пребывания на Шри-Ланке была запланирована обзорная экскурсия по Коломбо, где, после осмотра основных достопримечательностей – храмов, мечетей и Дворца конгрессов, половина времени отводилась на шопинг.
Организаторы тура подразумевали посещение больших торговых центров – "Majestic City" и "Liberty Plaza", универмага "Odel Unlimited", а также бутиков сети "Mlesna" - эксклюзивных продавцов цейлонского чая. Все эти магазины представляют собой типичный западный молл - набор дорогих частных лавок и обязательного большого супермаркета. Я же предложил гиду вместо этого отвезти меня в Петту. Как ни странно, но его пришлось долго уговаривать. В конце концов, гид согласился, хотя видно было, что у него нет ни малейшего желания туда ехать.
Расположенный по соседству с Фортом и являющийся его полной противоположностью, район Петта - это основной базар города. Каждый переулок здесь имеет свою специализацию. Например, товары для дома продаются на улице Keyzer. Улица Prince известна изделиями из стекла и зеркалами. В переулке Gabo аюрведические доктора покупают лекарственные травы. На Sea Street находятся ювелирные лавки.
Здесь же расположены овощной и рыбный рынки.
Главная улица Петты так и называется – Main Street. Не успели мы остановиться, как в открытое окно машины просунулась смуглая рука, владелец которой настойчиво предлагал купить у него часы, не простые, а фирменные – "Rolex". Все было бы нормально, да цена уж больно подозрительная.
Высадив меня прямо посередине Главной улицы и объяснив, что назад можно вернуться на "Тук – тук", гид быстро уехал. Main Street – широкая улица, застроенная старыми запущенными зданиями, верхние этажи которых казались нежилыми, хотя, скорее всего, там кто – то обитал – в бедной стране такие площади не пропадают. Нижняя часть домов – это сплошной ряд магазинов, автомастерских и, подозрительного вида, закусочных. Тротуары отсутствуют, а вместо них – непрерывный ряд "тук – туков", ожидающих пассажиров.
Самые большие и относительно чистые магазины торгуют мужской одеждой, в основном рубашками, а продавцов в них больше, чем товаров. Несмотря на новогодние каникулы, улица заполнена разномастной толпой, большинство которой составляют мусульмане в традиционной одежде. Картина та же, что и на набережной. Только одно небольшое отличие – полное отсутствие женщин. И ни одного иностранца.
Словно сказочная машина времени забросила меня минимум на сто лет назад. А, может быть, и на двести. Нет, все – таки не на так много. Ведь "тук – тук" – относительно новое изобретение. Им я и воспользовался, почувствовав себя в этом районе совершенно инородным телом, вызывающим повышенный интерес. Мы поехали в "Odel Unlimited", оставив этот восточный шопинг любителям более острых ощущений. Про современные торговые центры я рассказывать не буду. Они такие же, как и везде и, как сказал мой гид - "У нас не Дубаи", имея в виду их весьма скромные размеры.
Заканчивалось мое пребывание в космополитическом городе Коломбо. Поздним вечером я совершал заключительный тур – путешествие по своему отелю. В лобби, где – то в углу, пианист в смокинге играл блюз на старинном черном рояле. Из бара доносились мелодии в стиле диско. Выходя во двор, попадаешь в тропический сад, в дальнем углу которого, там, где находятся ворота, выходящие на озеро, мерцал подсветкой, пустой в этот час, бассейн. А между ним и зданием отеля устроена система прудов, полных рыбы. Многочисленные, красочно освещенные, мостики приводят в, разбросанные по всему двору, небольшие ресторанчики и бары. И из них тоже доносится тихая музыка.
Зеркальный лифт поднял меня на третий этаж. Сверху, из комнаты, двор отеля. в вечернее время, сверкающий россыпью огней, выглядит, словно огромное зеркало, в котором отражается тропическое звездное небо. Завтра мы с гидом покидаем этот странный, необычный город и отправляемся вглубь страны. Восточная сказка еще только начинается.
Ланкийские дороги
Рано утром Асанка уже ждал меня в пустом в этот час лобби, подремывая в глубоком кресле. Сегодня нам предстоит большой, по местным масштабам, переезд. Дамбулла – город, куда мы направляемся, расположен в 148 километрах от Коломбо. По европейским меркам примерно два часа езды. Но Шри-Ланка – не Европа. Здесь нет скоростных шоссе, дороги узкие и проходят они через густозаселенные районы.
Наш немного потрепанный "Нисан" с эмблемой принимающей меня фирмы движется по улицам Коломбо. Нижние этажи домов по обе стороны дороги – непрерывная цепь магазинов, автомастерских и, как у нас говорили, "предприятий сферы обслуживания". Здания капитальные, но, в целом, создается впечатление балагана. Полуразрушенный дом соседствует с новеньким элегантным, с фасадом из тонированного золотистого цвета стекла. И тут же рядом закопченная стена автомастерской, а дальше – зеркальная витрина магазина "Тойота".
Едем уже больше часа, а город не кончается. Спрашиваю у гида. Оказывается Коломбо, и его пригороды мы уже давно проехали и находимся в глубине страны, двигаясь на север. А базар по обе стороны дороги так и тянется. Поселки и городки переходят из одного в другой и невозможно определить, где проходит граница между ними. Я смотрю из окна автомобиля на этот незнакомый мир и, параллельно, пытаюсь разобраться в местной системе вождения. Почему при таком хаосе на дорогах здесь так мало аварий?
Сначала расскажу, что такое "Тук – тук". Это слово я уже не один раз упоминал, рассказывая о Коломбо. В Шри-Ланке почти нет такси, в нашем понимании. Разве что те несколько машин, которые я видел в аэропорту в день приезда. "Тук – тук" - это местный вариант такси, современная версия рикши - средства передвижения в одну бегущую человеческую силу в первом поколении. Во втором оно уже двигалось с помощью велосипеда, а сегодня внук пересел на мотороллер. Так они и тарахтят по улицам, оправдывая свое название.
На мотороллер одета кабина для пассажиров с крышей, но открытая с двух сторон. Во время дождя эти окна закрываются специальной шторкой, как и кабина водителя. Количество "Тук – тук" огромно и конкуренция между ними страшная. Цены за проезд очень низкие, но и их можно сбить, немного поторговавшись. Как и в других подобных сферах деятельности, здесь действуют свои законы и своя мафия. В Коломбо, например, этот бизнес, целиком находится в руках мусульман.
"Тук – тук" – один из главных дестабилизирующих факторов на местных дорогах. Движение здесь левостороннее и эти "мини – такси" обычно едут по краю или обочине дороги. Но, увидев клиента, стоящего с правой стороны, "Тук – тук" резко пересекает всю дорогу, не обращая внимания на все то, что движется по шоссе – автомобили, грузовики, автобусы, водители которых тормозят, сохраняя при этом удивительное спокойствие. Что же касается моего исследования, то, я думаю, основная причина низкой аварийности на фоне общего балагана на местных дорогах – это, как ни странно, культура вождения.
В Шри-Ланке водитель, выезжая на дорогу, не чувствует себя "королем", единственным на шоссе. Он участник движения, равный из равных. Но, несмотря на эти комплименты, я не советую иностранным туристам, без особой необходимости, заниматься здесь экстремальным видом спорта – водить машину. Не та ментальность. А мы с Асанкой продолжаем двигаться на север.
Где – то километров через пятьдесят после выезда из Коломбо в сплошной ленте зданий, по обе стороны дороги, стали появляться просветы. Их становилось все больше и вскоре серый цвет бетона почти совсем пропал, подавленный буйством тропических красок великолепной шриланкийской природы. Конечно, дорога так же, как и раньше, проходила через городки и поселки, но, несмотря на это, главный фон – тропические леса - преобладал за окном нашей машины.
Кстати, дома с, покрытыми красной черепицей, крышами, выглядели не так уж и бедно. Мне вспомнились кубинские хибарки с дыркой в стене вместо окна, и южноафриканские "бидонвили", и соседняя Индия. Не буду делать поспешных выводов, но внешне здесь, на Шри-Ланке, все выглядит намного приличнее.
Кроны деревьев смыкались над дорогой, сквозь буйную листву пробивались лучи безжалостного тропического солнца – все – таки мы находимся почти на экваторе. А Асанка уже заезжал на стоянку, расположенную около огромного, покрытого золотом, Будды.
Пещерный храм Дамбулла
При подъезде к этому, одному из святых мест буддизма, еще издалека виден золотой купол, установленный прямо на земле. Между ним и зданием религиозного колледжа расположена стоянка и площадка, где проходит процесс подготовки к восхождению на святыню. Отсюда начинается подъем к пещерному храму. Оставив обувь внизу, нужно преодолеть примерно триста пятьдесят ступенек. Идешь по, раскаленным солнцем, камням, температура воздуха – тридцать с плюсом, влажность близка к ста процентам.
Но все эти неудобства забываются, как только оказываешься в конце подъема. Над верхней площадкой нависает огромная черная гора, вдоль которой протянулось изящное белое здание, обрамляющее вход в храм, точнее в пещеры. Всего их пять. Столько же и входов. Над каждым надпись о том, что этот храм находится в собственности Ордена буддийских монахов. Сами пещеры больше напоминают выставочный зал. Здесь находится самая большая в мире коллекция статуй Будды, среди которых есть экземпляры, возрастом более двух тысяч лет.
Ощущение того, что находишься в музее, дополняется фресками, украшающими стены и потолки. Они тоже имеют весьма солидный возраст, но находятся в прекрасном состоянии, несмотря на годы, климат и множество лампадок, заполненных маслом и благовониями. В левой пещере на фресках отображены главные моменты из жизни Будды – рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.
Тех, кто интересуется буддизмом более основательно, отсылаю к специальной литературе. Мы же зайдем в еще один храм, самый новый.
Маха Алут Вихария – Великий Новый Храм построен, по сравнению с остальными, недавно, в восемнадцатом веке, королем Кирти Шри Раджасингхе – последним правителем Канди. В этой пещере находится одна из самых больших скульптур длиной девять метров – Спящий Будда, а также тринадцать статуй Будды в позе лотоса и сорок две статуи стоящего Будды. Конечно же, потолок украшен фресками. На них - тысяча изображений Будды в состоянии медитации.
С площадки перед комплексом пещерных храмов открывается великолепная панорама на горный хребет, расположенный в центре острова Цейлон. В дымке просматривается даже Пик Адама, на котором, согласно преданию, жили Адам и Ева после изгнания их из рая. Сегодня это место паломничества христиан, несмотря на то, что еще несколько стран считают свою территорию местом первого пребывания на Земле этой супружеской пары.
Для буддистов Пик Адама – это тоже святое место. Они поднимаются туда, чтобы поклониться скале с отпечатками ног Будды. С той же площадки перед пещерным храмом можно увидеть наш отель в Канди. Но там меня ждут завтра. А сегодня, полюбовавшись на небольшие бассейны с лотосами, которые верующие приносят в дар Будде, спускаемся вниз. Завершаем экскурсию на той же стоянке, в окружении множества мартышек, совсем ручных, которые занимаются своим традиционным делом – попрошайничеством.
Новый год на берегу озера Амайа
Сегодняшнюю ночь мне предстоит провести уже в другом отел
Naujieji metai Š ri Lankoje
Maž daug prieš dvejus metus tarptautinė je turizmo parodoje mač iau nedidelį stendą vienos egzotikos, daugeliui praktiš kai paž į stamos nuo vaikystė s, bet iš tikrų jų mums visiš kai než inomos. Tarp daugybė s turizmo „monstrų “ į sprausta kukli Š ri Lankos ekspozicija nesulaukė didelio parodos lankytojų dė mesio. Taigi bė gau pro š alį , į metę s į iš sipū tusį krepš į , griebiau eidamas, kukliu prospektu, abejingai ž vilgtelė jau į dviejų š iai š aliai atstovaujanč ių tamsiaodž ių veidus.
Kas tada galė jo pagalvoti, kad vos po poros metų turė siu knaisiotis po visą savo biblioteką ieš kant š io maž o są siuvinio – prospekto. Š ri Lanka – š i š alis vadinasi nuo 1972 m. Plač iajai visuomenei jis geriau ž inomas kitu pavadinimu – Ceilonas.
Baisū s piratų laivai, netikė tai pasirodantys prieš prekybinius laivus, už pildytus dovanomis iš Indijos – Didž iosios Britanijos karū nos „perlo“. Kiek turtų nepasiekė didmiesč io, kiek jū reivių neteko gyvybė s č ia, prie Ceilono krantų . Iš nuotykių romanų š ia tema galite sudaryti visą biblioteką.
Visame pasaulyje ž inoma Ceilono arbata, prieskoniai, nuostabū s š ilko audiniai, mums geriau ž inomi iš indiš kų filmų ryš kių herojių apdarų – „sarių “ pavidalu.
Bet Ceilonas jokiu bū du nė ra Indija, nors ir labai arti. Induizmas č ia yra daug maž iau paplitę s nei budizmas, pagrindinė š alies religija. Tuo pač iu Ceilonas nė ra Kinija, nors č ia į sikū rusi budizmo „Meka“ – Kandis. Ceilonas yra kaž kas visiš kai kitokio. Ir taip, jis turi kitą vardą . Š alis oficialiai vadinama Š ri Lanka – „Graž i ž emė “, iš vertus iš sinhalų kalbos, „titulinė s“ tautos kalbos.
Antra pagal dydį salos bendruomenė yra tamilai, kurie visame pasaulyje š lovino Ceiloną , siekdami sukurti savo nepriklausomą valstybę salos š iaurė je. Š i kova virto pilietiniu karu, besitę sianč iu daugiau nei dvideš imt metų , š iuo metu nurimo, dabar sprogsta Tamilų tigrų teroristiniais iš puoliais ir atsakomuoju vyriausybė s, tai yra, sinhalų kariuomenė s, bombardavimu š iauriniuose regionuose.
Konfliktas taip persmelkė visas visuomenė s sferas, kad net sinhalų paraš yta salos istorija labai skiriasi nuo tamilų versijos. Taigi, remiantis oficialia sinhalų versija, tamilai kaip bendruomenė susiformavo maž daug tryliktajame amž iuje, o pirmieji „titulinė s“ tautos atstovai saloje pasirodė jau VI amž iuje prieš Kristų , atvykę iš š iaurė s Indijos. .
Taigi „kasta“, tokia paplitusi „ž emyninė je dalyje“.
Ir taip toli graž u ne turtinga š alis nemaž ą savo menko biudž eto dalį iš leidž ia didž iulė s, natū raliai iš sipū tusios armijos iš laikymui. O gal to reikia patiems kariš kiams? Tai suž inosime po poros š imtų metų . Tuo tarpu kaip toje dainoje iš filmo „Deimantinė ranka“.
Ilgalaikio karinio konflikto ž monių yra nedaug, todė l „visa ž aluma apaugusi, absoliuč iai visa“ sala 2004-ų jų gruodį nukentė jo nuo cunamio, kurį sukė lė galingas ž emė s drebė jimas prie Sumatros krantų . Oficialiais duomenimis, ž uvo trisdeš imt aš tuoni tū kstanč iai ž monių , o š eš i tū kstanč iai dingo. Norint susidaryti tikrą vaizdą apie tai, kas nutiko, reikia š iuos ir taip baisius skaič ius padauginti bent iš dviejų . Vaizdas pasirodė nelaimingas.
Tač iau gyvenime viskas taip sumaiš yta, kad tik dabar, grį ž usi iš Š ri Lankos, pradedu suprasti, kokioje pasakoje atsidū riau.
Tas plonas są siuvinis – parodos prospektas, galiausiai buvo rastas ir iš virtualaus fotografijų rinkinio paverstas graž ia realybe.
Š į kartą tai buvo ne ankš tas „Boeing“, o erdvus prancū ziš kas „Airbus“, kuris vidury nakties nusileido didž iausio Š ri Lankos Demokratinė s Socialistinė s Respublikos miesto Kolombo oro uoste.
Taip, Ceilone kuriamas socializmas. Tarp separatistų teroristinių iš puolių ir vyriausybė s kariuomenė s atsakomų jų veiksmų , tarp daugybė s š venč ių ir apsilankymų š ventyklose – budistų , induistų , musulmonų , krikš č ionių . Pasirinkimas didelis. Gaunasi kaž koks keistas socializmas. Neį prastas. Ir kas ž ino, kas iš tikrų jų turė tų bū ti.
Š ri Lanka mums yra tarsi kita planeta. Ir nevalingai pradedi ruoš tis pionieriaus, savotiš ko astronauto vaidmeniui, į valdanč iai naują , nepaž į stamą pasaulį.
Tač iau š is jausmas iš nyksta iš kart nusileidus. Į prastas standartinis oro uostas. Ne per didelis, bet ir ne maž as. Vidutinio dydž io terminalas, už pildytas Duty Free parduotuvių . Visi atviri, tik pardavė jai jose kietai miega. O ką jie veikia treč ią ryto. Be mū sų skrydž io keleivių , pastate daugiau nieko neradome.
Š ri Lanka yra viena iš nedaugelio š alių , kur galite už sisakyti privač ią kelionę už labai priimtiną kainą . Paaiš kinsiu plač iau. Jums suteikiamas automobilis su vairuotojo vadovu ir privaloma programa, kurią jis privalo atlikti. Tokio tipo kelionė s Europoje kainuoja maž iausiai penkis kartus daugiau. Kodė l bent trumpam nesijauti turtingu už sienieč iu, kone milijonieriumi.
Prie iš ė jimo iš terminalo – didelė grupė gidų su plakatais. Š tai mano pavardė . Susipaž inkime. Jaunas tamsaus gymio vaikinas, tvarkingai apsirengę s ir priž iū rė tas. Atrodo, kad tai Asanka.
Paskutinis skiemuo kvė puoja. Tu nesakai savo pavardė s. Aš net negalė jau to perskaityti vizitinė je kortelė je. Na, o bendravimui pakanka vardo.
Iš einame į lauką . Gidas liepia niekur nejudė ti, bet pats seka maš iną . Kol jis vaikš to, aš apsidairau. Iki į ė jimo į terminalą važ iuoja privatū s automobiliai, kartais, labai retai, taksi. Bet apskritai viskas kaip į prasta. Paprastai, bet tikrai ne. Š aligatvis, besidriekiantis palei ilgą terminalo pastatą , tarsi padalintas į dvi nelygias dalis. Pirmoji, kurioje man buvo liepta stovė ti vietoje ir nejudė ti, niekuo nesiskiria nuo bet kurio pasaulio oro uosto.
Tač iau kiek toliau yra nematoma siena, tarsi atskirianti Vakarus nuo „treč iojo pasaulio“. Ji nesaugoma. Bent jau aš nemač iau nė vieno policininko ar kariš kio. Nė ra net atskyrimo barjero. Tač iau kitoje pusė je besigrū dantys ž monė s š ios sienos nekerta.
Jei lankytojas netyč ia perž engs „raudoną ją liniją “, jis iš karto pajus kito pasaulio „ž avesį “. Jį sups minia vietinių , siū lanč ių ekskursijas bet kur ir vieš buč ius kiekvienam skoniui, ir taksi, ir daug kitų paslaugų labai ž emomis kainomis.
Tač iau visame š iame reikale yra ir teigiamas elementas. Š ie ž monė s nė ra į kyrū s ir po pirmo atsisakymo nieko daugiau nepasiū lo. Skirtingai nuo taksi vairuotojų Romoje, Paryž iuje, Londone ir likusioje Europoje. Ekskursijos irgi tikros, kaip vieš buč iai. Vienintelis klausimas yra paslaugų kokybė . Tač iau vienam turistui, kuriam trū ksta pinigų , tai yra savotiš kas problemos sprendimas. Kol kas stovė siu už „raudonos linijos“, ypač „už viską jau sumokė ta“.
Tarptautinis oro uostas yra trisdeš imt kilometrų nuo Kolombo centro ir reikia eiti ne greitkeliu, kurio tiesiog nė ra, o tiesiai per tankiai apgyvendintus priemiesč ius.
Pakeliui sutikome du „vaizdž ius“, gana „š viež ius“. Likus savaitei iki mano atvykimo Kolombo rajone į vyko dar vienas teroristinis iš puolis. Tamilų tigrai surengė didž iulį sprogimą per iš kilmingą maratono lenktynių atidarymą perpildytoje vietovė je. Dė l to ž uvo daug ž monių , tarp jų ir susisiekimo ministras.
Kad yra koks nors Š ri Lankos ministras. Vienu metu „tigrai“ pateko pas patį Rajivą Gandhi – Indijos ministrą pirmininką . Tai buvo kerš tas už tai, kad jis pasiuntė savo š alies kariuomenę padė ti sinhalams. Apie sprogimą Kolombo priemiestyje suž inojau dar prieš man iš vykstant, taip pat apie tai, kad vyriausybė s armija, reaguodama į š į teroro iš puolį , nuž udė penkiasdeš imt tamilų kovotojų . Važ iavome netoli tos vietos, kur į vyko sprogimas. Tai buvo mano pirmoji atrakcija, kurią pamatiau Š ri Lankoje.
Dabar apie antrą.
Č ia pabuvoję turistai kalba apie „savotiš ką “ vietinių gyventojų vairavimo automobilius. Maž daug po pusvalandž io važ iavimo silpnai apš viestomis ir visiš kai tuš č iomis gatvė mis priekyje pasirodė minia ž monių , apsupusių aukš tyn kojomis gulintį sunkvež imį . Kaip jam pavyko apsiversti š ioje siauroje alė joje. Mano gidas net nekreipė dė mesio į š ią „atrakcioną “, ramiai apvaž iavo avarijos vietą ir pajudė jo toliau.
Blogiausios nuojautos iš sipildė . Viskas, kas buvo paraš yta apie Š ri Lanką – karo padė tis, nuolatiniai teroristiniai iš puoliai, verž lū s vairuotojai, neturintys jokio supratimo apie kelių eismo taisykles – pasirodė tiesa. Bet nė ra ką veikti. Turime judė ti į priekį , tada pamatysime.
Pirmas į spū dis apie vieš butį – didybė . Vestibiulis buvo fantastiš ko dydž io ir ž ė rė jo nerealia š vara. Didž iulių , keistų formų sietynų š viesa atsispindė jo blizganč iame grindų ir sienų marmure.
Fontanai, gė lė s, daugybė sofų , fotelių , inkrustuoti stalai – visa š i prabanga akimirksniu privertė pamirš ti pirmuosius į spū dž ius, gautus pakeliui iš oro uosto. Galbū t sprendimas keliauti č ia nebuvo toks skubotas. Paž iū rė sim, kas bus toliau.
Kelios minutė s bendravimo su violetiniais sariais apsirengusiomis lė lytė mis primenanč iomis merginomis, o raktas, tiksliau – magnetinė kortelė iš numerio kiš enė je. Taip, č ia reikia gerai sportuoti. Norint patekti į kambarį , reikė jo į veikti ilgą kelią . Už vestibiulio, dengto stikliniu stogu, buvo kiemas, taip pat milž iniš ko dydž io, su fantastiš kų formų vazomis, maž daug dviejų ž monių aukš č io, ir originaliais sietynais, tokiais pat kaip prie į ė jimo, tik dar didesni.
Bet net į ė jusi į kambarį supratau, kad ž ygis dar nesibaigė . Prie į ė jimo – kambarys su patogumais.
Nuo jos iki svetainė s driekiasi ilgas koridorius – savotiš ka meno galerija. Taigi, prieš kiekvieną kelionę į tualetą vis tiek pagalvosite, ar verta eiti į tokį atstumą.
Tač iau, nepaisant stilingų sietynų , vazų ir kitų vietinė s spalvos detalių , vieš butis yra savotiš ka Europos ir JAV sala, tiksliau, pasaulio globalizacijos pavyzdys. Ar buvo verta eiti taip toli?
Norė jau naujų į spū dž ių , ir man jų už teko pirmą kartą pasivaikš č iojus po Kolombą.
Praė ję pro kelias duris, kurių vienos atsidarė automatiš kai, o kitas – durininko, kuris pasitiko visus į einanč ius ir iš einanč ius tuo pač iu – „Labas rytas, pone/mama! “ ir, praė ję sudė tingą į ė jimų į vieš butį sistemą , Atsidurkite Galle alė joje, kuri driekiasi palei Indijos vandenyno pakrantę . Tač iau noras į kvė pti sū raus jū ros vandens kvapo pasirodė neį manomas.
Erdvė tarp gatvė s ir vandenyno tankiai už statyta, o pač iu krantu driekiasi gelež inkelio linija. Vieš butis yra miesto centre, o tai daž niausiai yra papildomas pliusas ir atitinkamai į takoja kainas.
Č ia, Kolombe, viskas yra š iek tiek kitaip. Š alis gyvena nuolatinė je teroristinių iš puolių grė smė je. O š alia yra ir „gerų kaimynų “. Kvartalas, skiriantis vandenyną nuo mano vieš buč io, yra JAV ir Didž iosios Britanijos ambasadų namai, miela vieta į vairaus plauko teroristams. Rajone taip pat yra kelios ministerijos ir š alies prezidento kanceliarija. Apskritai aplink yra tik viena „aukš toji visuomenė “, iš kurios paprasti turistai turi tik problemų.
Prospektas graž us. Taip vadinamo „kolonijinio stiliaus“ pastatai greta modernių vieš buč ių ir bankų bokš tų . Bet tai yra, jei ž iū rite iš apač ios į virš ų.
O nusileidę s į „nuodė mingą ją ž emę “ atsiduri kitame pasaulyje, kuris primena, kad š alyje – karo padė tis.
Š ią dieną , š eš tadienį ir Naujų jų metų š ventes, gatvė buvo visiš kai tuš č ia. Tik retkarč iais pravaž iuodavo automobiliai ir „tuk – tuki“ – vietinė taksi versija. Atsiž velgiant į tai, akivaizdž iai iš siskyrė daugybė kariš kių . Beveik kiekvienas namas buvo saugomas, o, matyt, ypač svarbū s objektai, kurių yra aš tuoniasdeš imt procentų , turė jo bū ti griež tai saugomi. Tai yra, tikras apž valgos bokš tas, kaip kalė jime, ir du kareiviai – vienas virš uje, kitas apač ioje. Kas apgynė pastarą jį , sunku pasakyti. Matome patį bokš tą.
Tiesą sakant, visas š is saugumas nesuž avė jo. Kareiviai ž emo ū gio, liekni, apsirengę bent dviem dydž iais per didelė mis uniformomis. Matyt, siekiant didesnio „klastingojo prieš o“ gą sdinimo, gatvė karts nuo karto buvo už tveriama, bet buvo ir kaž kaip keista – iš pradž ių viena pusė , paskui kita.
Ir tada prasidė jo dokumentų tikrinimas.
Č ia jau vyravo pareigū nai, solidesni ir sotesni nei jų apgailė tini pavaldiniai. Taigi, zigzagais, apeinant už tvaras, o jie č ia nuolatiniai, viena dalis pritvirtinta prie ž ibintų stulpų , o kita - ant ratų , pavyko patekti į pylimą . Pakeliui už tikau gelež inkelio tiltą , kuris, kaip ypač strateginis objektas, buvo apsuptas iš smė lio maiš ų sumū rytomis dė ž ė mis. Liko tik nedidelė s spragos, iš kurių kyš o kulkosvaidž ių vamzdž iai.
Galle Avenue tę sinyje vis dar eina į vandenyną , virsdama pylimu. Š i svetainė vadinasi - Galle Face Green. Pylimas nedidelis, keturių š imtų metrų ilgio. Š ią ankstyvą valandą jis pilnas rytais bė giojanč ių ž monių.
Vė liau juos pakeič ia kitokia publika. Nors pagal oficialią statistiką Š ri Lankoje musulmonų yra tik aš tuoni procentai, iš ė jus į krantinę atrodo, kad jų visų yra š imtas.
Promenadą iki vė laus vakaro už pildo puoš nios mamos ilgomis juodomis suknelė mis ir tos pač ios spalvos skarelė mis, dengianč iomis viską , iš skyrus akis, ir net tada ne visada.
Kol Kolombas dar buvo oficialioji š alies sostinė , č ia, ant krantinė s, veikė parlamentas, kurio senasis pastatas ir š iandien stovi ant kranto, pamaž u griū vantis. O tas raudonas laukas tarp promenados ir plento, sprendž iant iš senų fotografijų , buvo ryš kiai ž alias. Ir visos š viesos buvo į jungtos.
O š į vakarą č ia prieblanda ir juodos daugiavaikių mamų suknelė s susilieja su tropinė s nakties tamsa.
Maž daug viduryje krantinė s, tankioje tropinio parko ž alumoje, sparnus iš skleidė vienas seniausių ir prestiž iš kiausių Kolombo vieš buč ių „Taj Samudra“. Viduje – auksinių papuoš alų blizgesys ir š altas didž iulių sietynų kriš tolo mirgė jimas.
Č ia yra pati gyviausia vieta krantinė je. Iki vė laus vakaro, jei kariš kiai neblokuoja, dirba daugybė kioskų . Š iose maitinimo į staigose iš esmė s ta pati prekė – krabai, kalmarai ir kitos panaš ios jū ros gė rybė s – ne tik maistui, bet ir suvenyrų pavidalu.
Prieš inga, š iaurinė , pylimo dalis pereina į seną jį Anglijos rajoną – Fortą . Jis prasideda nuo trijų modernių dangoraiž ių , kuriuose yra biurų . Viename iš š ių pastatų yra Ceilono bankas, pagrindinis š alies bankas.
Fortas yra pagrindinė istorinė miesto dalis, kolonijinė s š alies raidos simbolis, pirmiausia portugalų , vė liau olandų ir britų . Kai š i vietovė atitiko pavadinimą , tai yra, ji tarnavo kaip gynybinių struktū rų grandinė s forpostas. Š iandien tai yra Kolombo ir visos š alies komercinis centras.
Pastatų architektū ra č ia primena Londoną centrinė je jo dalyje ir, kaip ir Anglijos sostinė je, tiesioginė se graž iose rajono gatvė se gausu biurų , bankų ir oro linijų biurų . Tai vienintelė Kolombo sritis, kurioje nė ra stilių miš inio ir dominuoja tik Europa.
To nepasakysi apie likusią miesto dalį . Tač iau š iame Rytų ir Vakarų , budizmo, krikš č ionybė s ir islamo, Europos, Artimų jų ir Tolimų jų Rytų farse slypi tam tikras ž avesys. Į Forto teritoriją patekau ne nuo krantinė s, kuri yra arč iausiai, o iš prieš ingos pusė s ir tik kitą dieną.
Jau patį pirmą vakarą nusprendž iau patekti į promenados galą , kur kyla trys nauji dangoraiž iai. Ant krantinė s buvo kaip į prasta – didž iulė s mamos juodomis suknelė mis su bū riu į vairaus amž iaus vaikų . Sareesas č ia nesusidū rė . Maž daug viduryje kelio atsisė dau ant suoliuko pasigrož ė ti Indijos vandenyno riauš ė mis.
Maž daug po penkių minuč ių prie manę s priė jo kareivis – dingę s ir kaž kodė l š ypsodamasis pasakė , kad teritorija paskelbta už dara karine zona, ir aš turiu iš karto ją palikti. Ir iš tikrų jų aplinkui buvo tuš č ia. Visa promenados publika buvo priblokš ta per kelias minutes.
O į domiausia, kad kelias atgal į vieš butį buvo už blokuotas. Liko tik judė ti pirmyn link forto. Taigi priė jau prie trijų dangoraiž ių – pirminio š io ž ygio tikslo. Č ia prasidė jo trys gatvė s, taip pat už blokuotos. Tolimesnio kelio nebuvo. Nors kodė l? Nepaisant visų už tvarų , eismas greitkeliu, besidriekianč ioje pylimu, nesustojo. Tik aš negalė jau suprasti, kur dingo visi automobiliai, pasiekę forto dangoraiž ius.
Teko grį ž ti į už daros zonos gilumą , kur netrukus mane sustabdė , bet ne kareivis – goneris, o gerai pavalgę s karininkas.
Patikrinę s dokumentus, jis pasisiū lė stabdyti „knok-knock“ ir pasisiū lė tai padaryti pats. Pamatę pareigū ną , š ie vietiniai „taksistai“, ž inoma, sulė tino greitį , bet kaž kodė l visi staiga pamirš o, kur į sikū rę s vienas garsiausių Kolombo vieš buč ių . Matyt, ž monių su kariuomene santykiai nė ra tokie paprasti.
Į sodinę s mane į pagaliau sustojusį „taksi“, pareigū nas pasakė , kad promenada, kaip ir planuota, atsidarys po penkių minuč ių . Ar jis negalė jo to pasakyti anksč iau?
Kaip vė liau iš siaiš kinau, viso š io farso priež astis – š alies prezidentė s pasitraukimas iš Forto apylinkė se esanč ių rū mų . Kur jis nuė jo, aš než inau. Sprendž iant iš mano gido paaiš kinimų , visi š ie patikros punktai palei Galle prospektą yra skirti apsaugoti mano neramius kaimynus – JAV ir Didž iosios Britanijos ambasadas, taip pat rajone esantį administracinį Š ri Lankos virš ū nę . Č ia yra vieš butis centre.
Kalbant apie prezidentą.
2002 m. Norvegija tarpininkavo susitarimui dė l ugnies nutraukimo. LTTE, „Tamil Eelamo iš laisvinimo tigrai“, lyderiai sutiko su pasiū lymu suteikti tamilams plač ią autonomiją š iaurė s rytinė je salos dalyje vienoje valstybė je. Atrodė , kad konfliktas buvo iš sprę stas. Tač iau 2005-ų jų rudenį Š ri Lankos prezidentu buvo iš rinktas griež tosios linijos š alininkas Mahinda Rajapakse, atmetę s visus susitarimus.
Konfliktas atsinaujino ir netgi tapo dar stipresnis nei anksč iau. Š iai kruvinai konfrontacijai nesimato pabaigos, nepaisant to, kad tamilai iš tikrų jų kontroliuoja š iaurines ir rytines salos provincijas ir netgi paskelbė jas nepriklausoma valstybe. Š ios akistatos rezultatus galima patirti Kolombe.
Tiesa, man atrodė , kad visa š ita netvarka su gatvių blokavimu ir dokumentų tikrinimu labiau skirta apsaugoti prezidentą ir jo aplinką , o ne už tikrinti visiš ką saugumą visiems pilieč iams.
Daugelis klaidingai laiko Kolombą š alies sostine. Iš tikrų jų tai yra. Č ia yra prezidento rezidencija su visa saugumo sistema, taip pat š alies valdž ia. Oficiali Š ri Lankos Demokratinė s Socialistinė s Respublikos sostinė , Š ri miestas – Jayawardenepura – Kotte – raš au, tegul rusakalbiai Ceilonieč iai man atleidž ia, jei klystu – ji yra penkiasdeš imt kilometrų į pietus nuo Kolombo, tiesą sakant. tai jos priemiestis.
Č ia, naujojoje sostinė je, į sikū rę s parlamentas, kuriam ež ero viduryje, saloje, buvo pastatytas naujas originalus pastatas. Nepamirš kite apie Aukš č iausią jį teismą.
Mano nuomone, š alyje, kurioje ž emas pragyvenimo lygis, nuolatinė karo padė tis ir daugybė kitų problemų , turė tų bū ti ir kiti prioritetai. Tač iau, kaip ir kitur, valdž ia pirmiausia tarnauja sau.
Ypatingo noro pamatyti naują ją sostinę neturė jau, o į programą buvo į traukta ekskursija po Kolombą su asmeniniu gidu. Miestas, ž inoma, neį prastas. Be vandenyno fasado, jos teritorijoje yra keletas vaizdingų ež erų , sujungtų vienas su kitu. Viena iš jų , Beira, buvo tiesiai už mano vieš buč io. Bet norint pas jį patekti, reikė jo į veikti du postus, kuriuose dokumentai buvo tikrinami labai rimtai, neį skaitant jokios lengvatos net už sienieč iams. Praleidę s apie penkiolika minuč ių š imto metrų takeliu, vedanč iu link ež ero, pagaliau atsidū riau ant jo kranto ir tada manę s laukė staigmena.
Mano vieš butį juosianč ioje tvoroje buvo durys, kurios iš ė jo į tą patį ež erą . Ir be to.
Č ia visą dieną buvo ž mogus, kuris atidarė , į leisdavo ir iš leisdavo visus. Taigi man prireikė vos kelių minuč ių , kol grį ž au.
Ir dar viena problema. Kolombe negalite fotografuoti karinių į renginių . Logiš kai mą stant. Bet tokiomis č ia laikomos ne tik kariuomenė s bazė s – bet kaip tai apibrė ž ti, bet beveik visas miestas.
Į kurtas arabų prekybininkų , vė liau sustiprintas portugalų , už kariautos olandų , atstatytas kaip į spū dinga britų sostinė , Kolombas yra senos kolonijinė s praeities miestas ir gyvybingas dabarties verslo centras. Viena vertus, tai portugalų , olandų ir anglų paveldas, jauč iamas š ventyklose ir paminkluose, varduose ir religijose, drabuž iuose, maiste ir pavirš utiniš kai mokantis jų kalbas.
Kita vertus, tai modernū s triukš mingų komercinių ir prekybos rajonų pastatai bei 5 ž vaigž duč ių vieš buč iai su naktiniais klubais ir kazino.
Tai nuostabus kultū rų ir religijų , laikų ir tautų miš inys, palikę s savo pė dsaką unikaliame miesto į vaizdyje, kuriame senieji kolonijinio stiliaus dvarai sugyvena ir dangoraiž iais, ir senovinė mis rytietiš komis š ventyklomis.
Miesto gyventojų skaič ius – apie pusantro milijono ž monių – labai nevienalytis tiek religiniu, tiek etniniu pož iū riu. Todė l č ia tiek daug budistų ir induistų š ventyklų , krikš č ioniš kų katedrų ir meč eč ių.
Garsiausia Kelaniya Raja Maha Vi š ventykla [fhf yra puikus sinhalų architektū ros pavyzdys. Modernus pastatas buvo pastatytas praė jusio amž iaus pradž ioje. Sienas puoš ianč ios freskos pasakoja istorijas iš daugybė s Budos gyvenimų . Senovinė š ventykla yra už.9 km. iš Kolombo. Č ia nuo 1927 m. sausio mė n. vyksta Durutu Perahera festivalis, skirtas Budos apsilankymo š ventykloje garbei aš tuntais metais po nuš vitimo.
Didinga dramblių , bū gnininkų , š okė jų , akrobatų ir ugnies valgytojų eisena pavertė vieną spalvingiausių tokio pobū dž io procesijų.
Kalbant apie induistų š ventyklas, tai pirmiausia yra Katiseranas, skirtas karo dievui Skandai. Kolombo krikš č ionių katedros, bent jau tos, kurias mač iau, yra puikios bū klė s. Didž iausios iš jų – Š v. Liucijos katedra ir Š ventų jų Antano ir Petro baž nyč ia.
Bū dama š alia Indijos, antrosios, o gal ir š iandien pirmosios, daugiausiai gyventojų turinč ios š alies pasaulyje, Ceilono sala supervalstybių politikoje už ima ypatingą vietą . Ypač pastaruoju metu, kai Indijos ekonominė s plė tros tempai smarkiai iš augo. Mano nuomone, Š ri Lanka politiniu pož iū riu vaidina tą patį vaidmenį , kurį vienu metu Kuba vaidino Sovietų Są jungai. Todė l didž iosios valstybė s siekia č ia padidinti savo į taką.
Jau minė jome, kiek ž monių iš Š ri Lankos mokė si Maskvoje, Leningrade, Kijeve. Tač iau Sovietų Są junga, o dabar ir Rusija, turi stiprų konkurentą – Kiniją . Š ios š alies ypatingo pož iū rio į Š ri Lanką pavyzdys yra brangi dovana – Solomon Bandanaraike tarptautinis kongresų centras. Š is didž iulis pastatas yra net š iek tiek didelis Kolombui, nors pastaraisiais metais Š ri Lankoje vykstanč ių tarptautinių renginių skaič ius pastebimai iš augo.
Kolombo jū rų uostas. Prie š io ž odž io į galvą ateina senų nuotykių romanų siuž etai - burlaiviai, prikrauti maiš elių arbatos ir prieskonių , piratų laivai, kaž kur č ia, kalnuose, paslė pti lobiai. Uostas pasirodė pats į prasč iausias, toks pat kaip ir tū kstanč iai kitų . Tač iau netoliese esanti vietovė nukelia mus į praeitį.
Petta. Uosto teritorija.
Mano vieš nagė s Š ri Lankoje programoje buvo numatyta paž intinė ekskursija po Kolombą , kur, aplankius pagrindinius lankytinus objektus – š ventyklas, meč etes ir Kongresų rū mus, pusė laiko buvo skirta apsipirkimui.
Ekskursijos organizatoriai galvojo aplankyti didž iuosius prekybos centrus – „Majestic City“ ir „Liberty Plaza“, universalinę parduotuvę „Odel Unlimited“, taip pat „Mlesna“ tinklo butikus – iš skirtinius Ceilono arbatos pardavė jus. Visos š ios parduotuvė s yra tipiš kas vakarietiš kas prekybos centras – brangių privač ių parduotuvių rinkinys ir privalomas didelis prekybos centras. Pasiū liau, kad gidas nuvež tų mane į Petą . Kaip bebū tų keista, bet prireikė nemaž ai laiko jį į tikinti. Galų gale gidas sutiko, nors buvo aiš ku, kad jis neturi nei menkiausio noro ten vykti.
Į sikū rę s š alia forto ir visiš kai prieš ingas, Petta rajonas yra pagrindinis miesto turgus. Kiekviena juosta č ia turi savo specializaciją.
Pavyzdž iui, Keyzer gatvė je parduodamos buities prekė s. Princo gatvė ž inoma dė l stiklo dirbinių ir veidrodž ių . Gabo juostoje ajurvedos gydytojai perka vaistaž oles. Jū ros gatvė je yra juvelyrinių dirbinių parduotuvių.
Taip pat yra darž ovių ir ž uvies turgū s.
Pagrindinė Petta gatvė vadinama Main Street. Dar nespė jus sustoti, pro atidarytą automobilio langą iš lindo juoda ranka, kurios savininkas atkakliai siū lė iš jo nusipirkti ne paprastą , o firminį – „Rolex“ laikrodį . Viskas bū tų gerai, bet kaina skaudž iai į tartina.
Iš leidę s mane pač iame pagrindinė s gatvė s viduryje ir paaiš kinę s, kad galima grį ž ti atgal į „Tuk-tuk“, gidas greitai iš ė jo. Pagrindinė gatvė yra plati gatvė , už statyta senais apleistais pastatais, kurių virš utiniai aukš tai atrodė negyvenami, nors, greič iausiai, kaž kas ten gyveno – tokie rajonai skurdž ioje š alyje neiš nyksta. Apatinė je namų dalyje – vientisa eilė parduotuvių , autoservisų ir, į tartinai, už kandinių.
Š aligatvių nė ra, o vietoje jų iš tisinė eilė tuk-tukų laukia keleivių.
Didž iausios ir gana š varios parduotuvė s prekiauja vyriš kais drabuž iais, daž niausiai marš kiniais, o pardavė jų jose daugiau nei prekių . Nepaisant Naujų jų metų š venč ių , gatvę už pildo marga minia, kurios dauguma – tradiciniais drabuž iais pasipuoš ę musulmonai. Paveikslas toks pat kaip ir ant pylimo. Tik vienas nedidelis skirtumas – visiš kas moterų nebuvimas. Ir ne vienas už sienietis.
Tarsi pasakiš ka laiko maš ina mane iš metė bent prieš š imtą metų . O gal du š imtus. Ne, ne tiek daug. Juk „knock-knock“ yra palyginti naujas iš radimas. Pasinaudojau tuo, pasijutau kaip visiš kai svetimkū nis š ioje srityje, sukė lusi padidė jusį susidomė jimą . Nuvykome į „Odel Unlimited“, palikdami š ią rytietiš ką apsipirkimo patirtį tiems, kurie nori daugiau į spū dž ių . Nekalbė siu apie modernius prekybos centrus.
Jie tokie patys kaip ir visur kitur ir, kaip sakė mano gidas – „We have not Dubai“, turė damas galvoje jų labai kuklų dydį.
Mano vieš nagė baigė si kosmopolitiš kame Kolombo mieste. Vė lai vakare surengiau paskutinę kelionę – savo vieš butį . Vestibiulyje, kaž kur kampe, smokingu vilkintis pianistas senoviniu juodu fortepijonu grojo bliuzą . Iš baro skambė jo diskotekos. Iš ė ję į kiemą atsiduriate atogrą ž ų sode, kurio atokiame kampe, kur yra vartai su vaizdu į ež erą , š vieč iantis baseinas, š ią valandą tuš č ias. O tarp jo ir vieš buč io pastato yra pilna ž uvų tvenkinių sistema. Daugybė spalvingai apš viestų tiltų veda į nedidelius restoranus ir barus, iš sibarsč iusius visame kieme. Ir iš jų skamba š velni muzika.
Veidrodinis liftas nuvedė mane į treč ią aukš tą . Iš virš aus, iš kambario, vieš buč io kiemas.
vakare, kibirkš č iuojantis š viesų sklaida, atrodo kaip didž iulis veidrodis, kuriame atsispindi atogrą ž ų ž vaigž dė tas dangus. Rytoj su gidu paliksime š į keistą , neį prastą miestą ir keliausime į sausumą . Rytų pasaka tik prasideda.
Š ri Lankos keliai
Ankstų rytą Asanka jau tą valandą manę s laukė tuš č iame fojė , snū duriavusi giliame fotelyje. Š iandien turime didelį vietinį ž ingsnį . Dambula, miestas, į kurį keliaujame, yra nutolę s 148 kilometrus nuo Kolombo. Pagal Europos standartus, apie dvi valandas kelio. Tač iau Š ri Lanka nė ra Europa. Č ia nė ra greitkelių , keliai siauri ir eina per tankiai apgyvendintas vietoves.
Mū sų š iek tiek apdauž ytas Nissan, paž ymė tas mano priimanč iosios į monė s emblema, juda Kolombo gatvė mis. Abiejose kelio pusė se esanč ių namų apatiniuose aukš tuose – nenutrū kstamas parduotuvių tinklas, autoservisai ir, kaip sakydavome, „serviso į monė s“.
Pastatai kapitaliniai, bet apskritai susidaro bū delė s į spū dis. Apgriuvę s namas yra š alia visiš kai naujo elegantiš ko, kurio fasadas yra tamsinto auksinio stiklo. O visai š alia – dū mais apaugusi autoserviso siena, o paskui veidrodinė Toyota parduotuvė s vitrina.
Važ iuojame jau daugiau nei valandą , o miestas nesibaigia. klausiu gido. Pasirodo, mes jau pravaž iavome Kolombą ir jo priemiesč ius ir esame š alies viduje, judame į š iaurę . O turgus driekiasi abipus kelio. Kaimai ir miesteliai pereina vienas į kitą ir neį manoma nustatyti, kur eina jų riba. Ž iū riu pro automobilio langą į š į nepaž į stamą pasaulį ir tuo pač iu bandau suprasti vietinę vairavimo sistemą . Kodė l, esant tokiam chaosui keliuose, č ia tiek maž ai avarijų?
Pirmiausia aš jums pasakysiu, kas yra „knock-nock“. Š į ž odį jau ne kartą minė jau, kalbė damas apie Kolombą . Taksi Š ri Lankoje, mū sų supratimu, beveik nė ra.
Iš skyrus keletą automobilių , kuriuos mač iau oro uoste atvykimo dieną . „Knock-knock“ yra vietinė taksi versija, moderni rikš os versija – pirmos kartos viena važ iuojanti ž mogaus jė gos transporto priemonė . Antrajame jau judė jo dvirač io pagalba, o š iandien anū kas persikė lė į paspirtuką . Taip jie burzgia gatvė mis, teisindami savo vardą.
Paspirtukas turi keleiviams skirtą kabiną su stogeliu, bet atvira iš abiejų pusių . Lietaus metu š ie langai už daromi specialia už uolaida, kaip ir vairuotojo kabina. „Knock – knock“ skaič ius didž iulis, o konkurencija tarp jų – baisi. Bilietų kainos yra labai maž os, tač iau jas galima numuš ti š iek tiek derantis. Kaip ir kitose panaš iose veiklos srityse, ji turi savo į statymus ir savo mafiją . Pavyzdž iui, Kolombe š is verslas yra visiš kai musulmonų rankose.
„Knock-nock“ yra vienas iš pagrindinių destabilizuojanč ių veiksnių vietiniuose keliuose.
Eismas č ia vyksta kairią ja kelio puse, o š ie „mini taksi“ daž niausiai važ iuoja pakraš č iu arba kelio puse. Bet, pamatę s deš inė je pusė je stovintį klientą , „Tuk-tuk“ staigiai kerta visą kelią , nekreipdamas dė mesio į viską , kas juda greitkeliu – automobilius, sunkvež imius, autobusus, kurių vairuotojai sulė tina greitį , iš laikydami nuostabią ramybę . Kalbant apie mano tyrimus, manau, kad pagrindinė ž emo avaringumo lygio priež astis visuotinio farso vietiniuose keliuose fone yra, kaip bebū tų keista, vairavimo kultū ra.
Š ri Lankoje vairuotojas, iš važ iuodamas iš kelio, nesijauč ia „karaliu“, vieninteliu už miestyje. Jis yra judė jimo narys, lygus su lygiais. Bet, nepaisant š ių komplimentų , už sienio turistams nepatariu be ypatingo poreikio č ia už siimti ekstremaliu sportu – vairuoti automobilį . Ne tas mentalitetas. Ir aš su Asanka toliau judame į š iaurę.
O Asanka jau važ iavo į automobilių stovė jimo aikš telę , esanč ią š alia didž iulio, auksu dengto Budos.
Dambulla urvo š ventykla
Prie į ė jimo į ją vis dar iš toli matosi viena iš š ventų jų budizmo vietų – auksinis kupolas, į rengtas tiesiai ant ž emė s. Tarp jos ir religinė s kolegijos pastato į rengta automobilių stovė jimo aikš telė ir platforma, kurioje vyksta pasiruoš imo į kopimui į š ventovę procesas. Nuo č ia prasideda pakilimas į urvo š ventyklą . Paliekant batus ž emiau, reikia į veikti apie tris š imtus penkiasdeš imt ž ingsnių . Eini akmenimis, kaitri saulė , oro temperatū ra trisdeš imt plius, drė gmė arti š imto procentų.
Tač iau visi š ie nemalonumai pasimirš ta vos atsidū rus pakilimo pabaigoje. Virš virš utinė s platformos kabo didž iulis juodas kalnas, palei kurį driekiasi elegantiš kas baltas pastatas, į rė minantis į ė jimą į š ventyklą , tiksliau – į urvus. Iš viso jų yra penki. Tiek daug į ė jimų.
Virš kiekvienos yra už raš as, kad š i š ventykla priklauso budistų vienuolių ordinui. Patys urvai labiau primena parodų salę . Č ia yra didž iausia pasaulyje Budos statulų kolekcija, tarp kurios yra daugiau nei dviejų tū kstanč ių metų senumo egzemplioriai.
Muziejuje pojū tį papildo sienas ir lubas puoš ianč ios freskos. Jie taip pat yra labai garbaus amž iaus, tač iau yra puikios bū klė s, nepaisant metų , klimato ir daugybė s lempų , pripildytų aliejumi ir smilkalais. Kairiajame urve freskose vaizduojamos pagrindinė s Budos gyvenimo akimirkos – gimimas, karališ kojo gyvenimo iš siž adė jimas, nuš vitimas, septynios savaitė s po nuš vitimo, pirmojo pamokslo skaitymas ir iš ė jimas į Nirvanos palaimą.
Tie, kurie domisi budizmu nuodugniau, remiuosi specializuota literatū ra. Eisime į kitą š ventyklą , naujausią.
Maha Alut Vihariya – Didž ią ją naują ją š ventyklą , palyginti su kitomis, neseniai, XVIII amž iuje, pastatė karalius Kirti Sri Rajasinghe – paskutinis Kandio valdovas. Š iame urve yra viena didž iausių devynių metrų ilgio skulptū rų – Mieganč io Buda, taip pat trylika Budos lotoso pozicijoje ir keturiasdeš imt dvi stovinč io Budos statulos. Ž inoma, lubos puoš tos freskomis. Ant jų – tū kstantis Budos atvaizdų meditacijos bū senoje.
Nuo platformos prieš ais urvinių š ventyklų kompleksą atsiveria nuostabi kalnų grandinė s, esanč ios Ceilono salos centre, panorama. Migloje matoma net Adomo virš ū nė , kurioje, pasak legendos, Adomas ir Ieva gyveno po to, kai buvo iš varyti iš rojaus. Š iandien tai yra krikš č ionių piligrimystė s vieta, nepaisant to, kad kelios kitos š alys savo teritoriją laiko pirmosios š ios sutuoktinių poros vieš nagė s Ž emė je vieta.
Budistams Adomo virš ukalnė taip pat yra š venta vieta.
Jie eina ten nusilenkti prie uolos su Budos pė dsakais. Iš tos pač ios platformos prieš ais urvinę š ventyklą galite pamatyti mū sų vieš butį Kandyje. Bet jie manę s ten laukia rytoj. O š iandien pasigrož ė ję nedideliais baseinė liais su lotosais, kuriuos tikintieji atneš a dovanų Budai, leidž iamė s ž emyn. Ekskursiją baigiame toje pač ioje automobilių stovė jimo aikš telė je, apsuptyje daugybė s bež dž ionių , visiš kai prisijaukusių , už siimanč ių savo tradiciniu verslu – elgetavimu.
Naujieji metai Amaya ež ero pakrantė je
Š ią naktį turiu praleisti kitame vieš butyje
