Настоящая любовь - первая и последняя, долгая и мучительная Tikra meilė yra pirmoji ir paskutinė, ilga ir skausminga

В этом году поехали в Армению на машине. Муж так настоял – и дешевле, и дорога живописнее. Выехали 7 августа из Чебоксар в 12 дня. Дорога уже знакомая – так мы ездили на море, маршрут Ульяновск- Сызрань – Саратов – Волгоград. Дальше пробили по интернету и сравнили с информацией от знакомых, которые уже таким же образом ездили. После Волгограда – Элиста – Буденновск – Зеленокумск – Георгиевск – Прохладный – Майский – Владикавказ – Верхний Ларс – Тбилиси – Марнеули – Садахло – Ванадзор. Оборудование – видеорегистратор, антирадар, навигатор. Машина – Мицубиси Лансер, коробка- автомат, нас трое: я, муж – этнический армянин, ребенок. Итак, дорога знакомая до Волгограда, но в этом году более загруженная: народ едет на море, попадаются фуры в обоих направлениях.

Мой отзыв будет с уклоном в бытовую сторону, так как, собираясь в дорогу, я обязательно просматриваю отзывы тех, кто уже побывал в этих местах. Мне в них не хватает именно бытовой информации и мнения обычных людей. При этом я не представляю себе жизни без истории. Но неужели в отчете стоит упоминать, что Армения – первое в мире христианское государство, что через 30 лет после нее христианской стала Византия, а через 40 – Грузия. Неужели есть еще кто-то, кто не знает, что Арарат – неармянское название горы, что Араратов – два: Большой – Масис и Малый – Сис? Рассказывать в отчете историю возникновения храма Гарни и подробно описывать летнюю резиденцию царей Прошянов – Гегард – для этого есть прекрасные книги, специальные сайты, эта информация не несет в себе «печати субъективности», а мне интересно именно личное мнение тех, кто побывал в интересных местах. Начинаю рассматривать мое путешествие с исторической точки – и боюсь задеть чьи-либо чувства. Вот, например, Арарат – его географические координаты не меняются, но исторически эта гора находилась то в Хайастане, то (после русско-турецкой войны) на территории Российской империи, а сегодня – в Турции. Я всегда слишком хорошо думаю о людях и мне кажется, что это общеизвестный факт, что Наири, Ахтамар, Аршак Второй и Тигран Великий – это не только марки коньяков, но и название древнеармянской страны, имя девушки из красивой легенды о любви, памятник о которой опять-таки находится в Турции, имена царей, из которых один сумел сохранить независимость Армении от Парфии, а во времена правления другого Великая Армения простиралась от моря до моря. Моя настольная книга еще со школьных времен – «Сказание о Сасунских богатырях», поэтому в своем отчете я не буду перемежать мое личное мнение с историческими фактами и параллелями. Кому-то нравится бесконечно смотреть глупые шоу Малахова – Малышевой, а я люблю просто читать книги по истории. Если есть кто-то, кто не знает общеизвестного - можно поздравить Фурсенко.

В любую страну я приезжаю по принципу «В Риме живи, как римлянин», то есть не нарушай законы и обычаи страны, в которой ты – гость, даже если народ этой страны говорит тебе, что «это твой дом» - а в Армении гостей встречают именно так. Не представляю себе, как можно не выучить хотя бы несколько простых слов и предложений на языке страны, в которой предстоит побывать. У меня было желание научиться читать по-армянски, никто меня не учил – я научилась сама с помощью обычного букваря советских времен – и армянам очень нравится, что я могу читать на их языке, понимаю их речь, могу вставить несколько наиболее употребительных слов. Однако, опыт показывает, что невозможно понравиться всем – ну, нет так нет, проживем и так.

В первый день не доехали до Саратова 6 км, остановились в мотеле «Маг», владельцами оказались армяне из Карабаха, поэтому очень черные. За комнатку с двумя кроватями, туалетом и душем, полотенцами отдали полторы тысячи плюс 100 рублей за стоянку. Никаких денег не жалко, чтобы отдохнуть с дороги в нормальных условиях. Для меня главное было, чтобы муж отдохнул, так как путь нам предстоял напряженный и горный. По дороге еще в Чувашии к нам в салон залетели две мухи, которых сын окрестил Гена и Вован. Вован остался в мотеле, а Гена поехал с нами дальше (преодолел все таможни без документов, вернулся обратно и вылетел из окна где-то в Батырево, наверное, был этническим грузином, слетал на родину, посмотрел и вернулся в Чувашию). Встали в 6 утра, заправили термос кипятком – 10 рублей – и поехали на Волгоград.

По трассе везде продают арбузы и дыни, в былые годы их не было, так как мы ездили в июле, следовательно, раньше августа арбузы вообще покупать не стоит. Цена – у нас на рынке дешевле. В каком-то селе остановились и купили в подарок бутыли со сгущенкой – она оказалась сделана в Марийской республике, это рядом с нами, и стоит соответственно дороже, чем у нас. Еще взяли персики – 150 рублей, ежевику – 100 рублей, безвкусная (по сравнению с нашей, а про грузинскую и говорить нечего).

Далее Волгоград. Вот который раз проезжаем его – и ни разу не заезжали на Монумент, только видели его с дороги. В этот раз заехали не по навигатору, а по указателю – и попали прямо в город. Это мы сделали зря – город очень вытянутый, одни пробки, было часов 12 дня, причем стиль вождения здесь на грани бестолкового, а про дороги неохота вспоминать – как после бомбежки, даже у нас в Чебоксарах нет таких ям. Прямо по ходу пришлось набивать маршрут на Элисту – выехали, потратили на город почти час. После Волгограда дорога для нас незнакомая. По местному радио услышали про случаи заболевания нильской лихорадкой и даже летальные исходы – очень удивились, стало жутко. Температура плюс 37, кондиционер не дал это почувствовать, но внизу ногам стало жарко от разогретого асфальта. Началась типичная степь, которая сменилась пустой калмыцкой степью глиняно-кирпичного цвета с шариками полыни и следами от пересохших озер и рек. Непривычное зрелище начинается сразу после Волгограда – мусульманские селения, где вывески на азербайджанском языке, названия кафе – «Дагестан 05», «Махачкала», «Избербаш», «Мадина», ночлег у тети с муслимскими именами, мясо халял, белиш. Здесь чисто мусульманский анклав внутри русской области, на фоне азерских букв фуры с дагестанскими номерами, женщины в национальных одеждах, зеленый цвет крыш. Ощущение себя – чужаком на собственной земле, к этому примешивается чувство тревоги и опасности.

От Волгограда до Элисты 300 км, необходимо заправиться заранее, так как на протяжении ста километров нет ни одной заправки, ничего вообще – только голая ровная степь. Ближе к Калмыкии попались какие-то озера, около них даже люди. Встретились стада коров – и что они только здесь едят и особенно пьют, видимо, поэтому коровы были без титек. Все-таки пришлось заехать на заправку – вышли из машины, в лицо попали клубы горячего воздуха, принесенного горячим же ветром, характерный горький полынный запах. В Элисту и из Элисты выбирались по навигатору, набили Прохладный. В городе поразил частный сектор – добротные кирпичные дома с крышами пагодного типа. Кругом одни калмыки и калмычки с характерными антропологическими признаками (это всего лишь факт, а не оценка, народ с готовностью объясняет дорогу, то есть добродушный).

До въезда в Ставропольской край не больше 100 км. Такая же пустынная дорога по степи со стадами коров. Остановил выездной рейд ГИБДД на машине – муж вышел, показал документы. Стали впаривать обгон КАМАЗа в поле действия знака «обгон запрещен». На видеорегистраторе никакого знака не заметили, но разве вообще их волнует наш видеорегистратор. Все это копошение продолжалось полчаса под пеклом в 50 градусов, кондиционер включили больше, чем наполовину, солнце там отвесное, а я всегда переживаю – вдруг что-нибудь сломается в машине. В-общем, поехали дальше, уже в пути муж рассказал, что калмык-гаишник с ним разговаривал по-армянски: «Инчка чка пох тур» / Давай деньги. Также по-армянски спросил, где он работает. Первоначальная сумма была названа в 2000 рублей. Муж сказал, что таких денег не даст, если хочет – пусть заберет права, он и со временкой поедет. А цена тебе красная – 500 рублей, хочешь – бери, не хочешь – забирай права и пиши протокол. Кто бы сомневался, что их и не волновал никакой обгон – а 500 рублей дали, так как были только 500ные купюры. После этого я положила в его сумку стольники. Однако, калмык, говорящий по-армянски….

После степи вдруг из ниоткуда появляется что-то типа развилки с указателем на Дивное и Прохладный. И навигатор совпадает с указателем на Прохладный. Это уже Ставрополье, но никаких указателей границы нет. Сразу становится видна перемена климата – появляются деревья, следы собранного урожая с полей. И откуда в этой одинаковой по широте местности такой бесплодный кусок, как Калмыкия? Постепенно деревьев по обочинам становится больше, но появляется и беспокойство, тревога – вспоминаются события в Буденновске, через который нам так же ехать. По трассе можно ехать фурами с оружием, танками, пушками – чем угодно – полное безлюдье, нет даже постов ДПС, которые мы до этого проезжали без всякого удовольствия. Доезжаем до Буденновска – обычный мелкий городок, много частного сектора. Сразу бросается в глаза разница с соседним Краснодаром – Ставрополь по сравнению с ним гораздо беднее. Заправились, дальше держали на Зеленокумск и Георгиевск. Стало темнеть – а темнеет здесь быстро, сразу и очень. Подумали об остановке – впереди самая трудная горная часть маршрута. Точнее, об остановке думала я – это я переживаю за мужа, чтобы у него была свежая голова, а он говорит, что может еще и до Армении так доехать. Удивило отсутствие по трассе всего – мотелей, забегаловок для еды, просто заправок, впечатление такое, что все Ставрополье живет в тревожном ожидании очередного набега чеченцев и поэтому никаких услуг проезжим не оказывает. Прямо чувствуется их настрой: нам трудно, но мы живем. Сам народ очень приветливый, добродушный.

В Георгиевске порасспрашивали местных насчет гостиницы – остановились в «Юбилейной». Стоянка охраняемая запирается на ворота с охранником-дедушкой – 100 рублей, нам трехместный номер по 550 рублей с человека. В номере – старый советский холодильник, телевизор цветной, раковина с холодной водой, стаканы-полотенца-шкаф, туалет на этаже – обшарпанный и старый, как и стены всей гостиницы, ну да нам только поспать и умыться. В цену входит и завтрак, но мы утром встали в 4 утра. Дедушка на стоянке сначала спросил – кто такие, зачем, только потом открыл ворота. На этой же стоянке ночевали в двух джипах БМВ грузины из Марийской республики, они обогнали нас по дороге. Видимо, сэкономленные на ночлеге деньги они отдают гаишникам. Сказали, что дальше вместе поедем. Оказалось, на ночь они не выключили фары и у них элементарно сел аккумулятор – естественно, муж пошел им помогать (к слову, это еще только начало моих открытий относительно говорливости кавказцев – что было дома!!! ! ). Стоило вставать в 4 утра, чтобы в 6 выехать из города.

Как-то незаметно въехали в Кабарду – вроде были бетонные буквы на дороге и флаг – естественно, с зеленым цветом – наверху. Едем, все спокойно. По дорогам много ореховых деревьев. Воздух свежий и прохладный – сказывается близость гор, даже сыроватый. Проехали сам город Прохладный – население его в основном русское. Дорога по Кабарде – 80-100 км, я уже обрадовалась, что выехали из мусульмании. Въезжаем в Майский – пост называется Джулам или Джулаб, сам скворечник с лестницей, типа в два этажа, все обложено мешками с песком. Останавливает нас красномордый русский детина с автоматом, на котором он держит свои руки. Просит документы, открыть багажник. И тут начало того, о чем пишет весь интернет, и о чем я тоже читала. Зря радовалась. Открываем, подходит другой представитель – по лицу кабардинец, его внимание привлекает водка – 8 бутылок в подарок в Армению: «А на водку разрешение у вас есть? » Мне сразу вспоминаются строки Пушкина из его «Путешествия в Арзрум», когда азиатского вида досмотрщик попросил у него подорожную, Пушкин протянул ему измаранный листок «Послания к калмычке», которое азиат держал с важным видом вверх ногами и сделал вид, что читает. То есть бараны считают баранами всех остальных. Муж ему прямо и нагло: «А тебе кажется, что моя машина – это фура, что ли? » Далее: что в канистре, спирт? В канистре вода – помыть руки в дороге, но, видимо, в Кабарде моют руки только перед намазом, а так как мы намаз не совершаем – они думают, что вода нам не нужна. Пройдемте с нами. Муж идет в скворечник. Здоровый русский остается на дороге – это его бизнес. Начинает скучать. Говорит мне: «А что вы машину не заглушили? » – «Да не я ведь за рулем, » – «Так вы поверните ключик, а то мы устали уже тут целый день этими х*азами дышать», – «Х*азами? » – «Ну мы так разговариваем здесь. Кофе хотите? » – Какой? – Растворимый. – Нет, это не кофе. – А со сливками три в одном? – Нет, спасибо. – Я бы тоже попил зерновой, но варить негде и некогда. Ах ты, бедный, заработался здесь, надышался выхлопов, даже кофе тебе негде сварить. Ну так поменяй место работы – че не идешь в поле (это я так думаю про себя, еле слышно говорю ребенку).

Между тем муж выходит, сообщает, что сейчас составят протокол и отберут права – впаивают выезд на встречную. При этом ничего не показывают. Муж им так и сказал: давай, составляй протокол, ты мне только лучше сделаешь, я со временкой поеду, меня больше нигде останавливать не буду. Начинается игра на нервах, а попросту – задержка: как ты на родину поедешь без прав, через таможню не пропустят – это мое дело, не твое, не пропустят, я развернусь и обратно поеду. Заходит заново узнать, скоро ли составят протокол. Там оказывается, что неправильно начали его писать – один лист убирается, берется другой, начинается новой написание. В это время - а муж наверху – из скворечника выходит один в форме, зовет другого и говорит ему, чтобы позвал двух понятых. Мои нервы сдают: сразу вспоминаю, как в Казани мужику разнесли 7опу бутылкой до смерти, мне представляется, что сейчас мужу заломят руки, впаяют нападение на сотрудников, подкинут наркотики, а мы с ребенком останемся одни среди этих потомков пастухов и воров с крупной суммой денег и машиной. Я звоню мужу на сотовый, он спускается, говорю ему – дай им. Он уходит, возвращается с документами.

Едем дальше. Он им просто сказал: «Ну что, долго так будем мозги друг другу хребать. На тебе 500». – «Ладно-ладно, бери свои документы и уезжай». Вот цена их знанию нарушений правил ДД. Пока мы стояли и ждали – пострадалец от газов останавливал все неместные машины – в основном из Осетии 15 и Ставрополья 26. Муж сказал, что они просто заходили в скворечник, кидали на стол пятисотку и уходили. А один водитель Газели, когда его остановили, просто сказал: «Начальник, я сегодня пустой», - и поехал дальше.

Напираемся еще на один пост в какой-то деревне: Куда едете – Гуляем по Кавказу, - А все-таки, если не секрет – Не секрет, в Армению, на родину. - Откройте багажник, что это водка? А что, там нет водки? – Такой, наверное, нет. – Счастливого пути. Надо же, не раскрутил, еще и сказал, что дальше появится место, где можно поесть (время 8 часов, есть становится охота). Видимо, честный. Кстати, тоже кабардинец. Видели какие-то кафе – но где в них те, кто работают – так и не поняли. Нам что, заходить в их духан и искать их, отрывать их от их сна? Да на фиг надо.

Из всей дороги по Кабарде километров 40 – щебенка, мел стоит в воздухе, задраили окна и включили кондей. А ведь стоят знаки – ведутся дорожный работы, бригада номер и т. д. Брехня – на бумаге, наверное, здесь и ремонт уже сделали, и дорога вся асфальтовая, а кому не нравится – не ездите. Видимо, так думают Арсен Каноков и вся его компания. Мое мнение: и что их Сталин всех не выслал вместе с черкесами.

Дальше Эльхотово – с этим названием связано очень много историй. Никаких постов, уже обрадовались, что выехали. Как вдруг из припаркованной на обочине машины прямо к нам под колеса выбегает характерная черная морда, при этом возмущенно машет аж двумя руками, в которых – ни в одной – нет заветной палки в полоску. Предварительно этими руками он подтянул штаны, чтобы не дали запутаться ногам. Что он там делал в машине, что даже палку не успел схватить? И оранье: «Стой, Стой». Ну, встали. Муж выходит, ничего не понимая, но ко всему готовый. Это было похоже на взывание к совести нерадивого двоечника: «Это что за знак, а, уважаемый? » – Таким тоном, интонацией и на таких высотах разговаривают папы с провинившимися сыновьями. Казалось, кабардинец лопнет от возмущения – ну как это так, что водитель посмел нарушить? Никакого знака в поле зрения, кроме предупреждения о видеофиксации, не наблюдалось. Предыдущий знак – обгон запрещен – но перед нами некого было обгонять. Короче, пошли в машину. Там дело повернулось своей главной стороной: «Ну что, Артур, давай ближе к делу. Ты нарушил – давай рубль (1000)». – «Я ничего не нарушал. Хочешь, составляй протокол, а не хочешь – вот тебе 200 рублей. И это бы не дал, да задерживаться не хочу. Хочешь – права бери, хочешь – 200 рублей». После взятки машина с места скрылась – видимо, доделывать то, из-за чего он не успел схватить палку, а именно – чесать свою лопу. Проехали и Эльхотово – это мусульманское село в Осетии. По пути попалась колонна из военных «Уралов», все из 21го региона – помахали им руками и посигналили, приятно за 2000 километров видеть своих.

Дальше путь на Владикавказ – в городе ведутся стройки, сам город довольно-таки в цветах, машин не очень много. Поражает частный сектор – двухэтажные большие дома из красного кирпича, кирпичные высокие заборы, металлические ворота с узорами, кое-где ворота открыты и видны дворы, уложенные плиткой, во дворах - иномарки. Подобные дома я видела в Краснодарском крае – в Анапе, Супсехе. И они вопят по ТВ, что им мало денег, что их школу в Беслане расстреляли, что у них безработица? Да этих чеченов пропустили свои же – отцы-братья-дяди – расстрелянных детей, которым заплати – и они на все закроют глаза. Это кощунство с моей стороны, это нельзя, это неправильно? А я не хочу в этом разбираться и мне даже не наплевать на их мнение. Да, прав был Сталин – не хочешь работать, так я тебя отправлю туда, где без работы ты сдохнешь. И ничего, сели в теплушки и поехали. На Кавказе понимают только деньги и силу, но за деньги не уважают, а за силу – да. И чем строже Россия с ними – тем они покладистей. И ничего с ними не случится. Вы слышали когда-нибудь про кавказца-хлебороба, швею, ткача, просто рабочего? А про черные дыры? Про бюджетные вливания всем этим чечням-ингушетиям-карачаям-черкесиям-кабардам-осетиям? И ни при чем здесь, что осетины – христиане. Они такие же христиане, как и мусульмане… В общем, во Владикавказе уже видны горы. Попадаются машины из Южной Осетии с буквами SOR и своим флагом.

После Владикавказа попались названия – Мичурино, муж пошутил, что здесь рядом теща на даче работает, у нас дача в Мичуринце, какая-то станица на А… с более-менее русским названием. Там мы зашли в магазин – продавщица на удивление болтливая: откуда мы, куда, как вам у нас, не думайте плохо про наших ментов, еще бы, вы с неместными номерами, у нас не все такие. Взяли пахлаву – уверяла, что домашняя, на грецком орехе, здесь в каждом дворе растет орех (в Армении ни свекровь, ни сестра мужа ореха в ней не признали), домашний сыр, какие-то колбаски в упаковке. Цены ниже чебоксарских, но по их меркам мы взяли самое дорогое.

Приближаемся к Верхнему Ларсу, въезжаем в Дарьяльское ущелье. В интернете все о нем прочитала и представляла страшной дорогой с нависающими сверху скалами и обрывом слева, за которым шумит Терек. В действительности все не так страшно: дорога идет вниз под уклон, разметка есть на две полосы, по краю – столбики ограды, видимо, со времен прохождения здесь Пушкина дорогу все-таки отстроили и расширили, обезопасили силами коммунистов. Проехали место «Пронеси, господи» - действительно, дорога как бы вбита в скалу, а верхушка ее надвисает над проезжающей машиной. Пронесло, спасибо, господи. Я уже мысленно себя настроила, что не стану слишком восхищаться, чтобы не сглазить удачу на дороге. Но чувство восхищения все-таки перебарывает, смотрю, верчу головой влево – внизу обрыв, вправо – отвесные скалы с острыми или пологими вершинами, все покрыто лесом. Скалы как бы вырастают одна из другой, их видно впереди, они расступаются, чтобы нас пропустить. Но такой тесноты, как описывал Пушкин, не наблюдается. Терек течет по достаточно широкой долине между скалами.

Въезжаем в Чми – вид у этого села неказистый, интересно, есть ли здесь газ? Здесь нас ждало заключительное действо из представления «Дай деньги». Слева вылезает белая рубашка в фуражке, машет палкой. Останавливаем, муж привычно выходит. Слышу: «Иди, дорогой, мы с тобой поговорим». Обрывочно слышу несколько слов, потом муж со смехом на лице открывает дверь, достает сумку с деньгами, садится и не может сдержаться от смеха: «Никогда еще такого не видел. Даже удивительно. Говорит, ты перед таможней на знак не смотри, посередине езжай, если направо возьмешь – оштрафуют, это для фур. Езжай посередине. – Понял. – Ну что, Артур, разве за такую информацию хоть 100 рублей не дашь? » Дал. Встаем в очередь на таможню. Сам КПП еще не виден, встали намертво. Вокруг скалы, слева Терек. Вот догадайтесь, как людям с дороги стоять в очереди часа 2 как минимум, если вокруг ни одного туалета, пусть даже скворечного типа, а в туалет надо? Конечно, спасают лежащие слева камни – за ними можно спрятаться.

Берег Терека, который здесь не очень быстрый – так, обычная речка – завален следами людей, а также всевозможными бумажками-целлофанчиками и прокладками. Справа от дороги не пройти – дорога упирается в отвесные скалы. Мы тоже прошли по направлению к реке, потрогали воду – обычная холодная вода. Удивительно свежо, ветерок туда-сюда, неужели где-то есть бесплодная Калмыкия? Часа два стояли, медленно продвигаясь к знакам. Никаких знаков не оказалось. Более того, там просто невозможно заехать не туда, сама очередь из машин направляет, а справа все занято фурами. Развеваются флаги – России, Осетии и таможни. Знаки над въездами символизируют тип транспорта – или легковая, или фура. Нас останавливают еще до въезда под навес, просят вытащить сумки и пройти с вещами под крышу, где есть даже скамейки (туалета - нет). Тащимся, садимся. Муж остается сзади в машине.

Перед нами проезжают даже те машины, что были после нас – а его все нет. Перед нами люди вытаскивают свои вещи из машин, таможенник в черном заглядывает во все двери, они загружаются и едут дальше 3 метра на паспортный контроль. Звонит муж – ему нужен паспорт, а он у меня. Отдаю ему паспорт и жду дальше. Опять меня начинает все бесить: в который раз ругаю себя, что согласилась ехать на машине, обещаю, что больше никуда с ним вместе не поеду. Наконец, подъезжает. Это он был на рентгене машины, а там нужен был и паспорт, который он предусмотрительно по-кавказски отдал жене – это же не его головная боль. Таможенник просит открыть все двери, заглядывает в них, в очередной раз вопрос при канистру – господи, ну конечно, семье с ребенком в дороге 3 дня только и дела, что спирт глушить, да и вообще – по закону из России вывозить можно все в неограниченном объеме, а у нас наркотиков, оружия и музейных ценностей нет. Ну ладно, идем дальше в будку паспортного контроля. Вот не понять этих осетинов (на таможне в основном они): орут нам - сидите в машине, мы сидим, потом из будки высовывается работник и: «Я вот сейчас закроюсь на пересменку и уйду, пока вы там сидите». Выпрыгиваем, даем паспорта. Шлепают печати.

Метров через 10 опять останавливает таможенник и просит паспорта, «если они у нас есть» – «А как же мы тогда сюда доехали, дорогой? »– «На честном слове, только на честном слове». Блестящий ответ, если бы вы еще знали, что это честное слово крепче ваших печатей. Все, в этой стороне потрясающий свежий ветер. Километра три до грузинского КПП. Въезжаем в тоннель – осторожно, так как я читала о ямах в нем. Эта территория ничья и кто смотрит за состоянием тоннеля после коммунистов – никто? Встаем в очередь в Грузию. Уже видны флаги – грузинский с крестами и евросоюзовский со звездами. Машин 5 до нас – проходит таможенник и просит всех выйти из машины и пройти внутрь здания, чтобы дело пошло быстрее, а то очень много машин.

Выходим. Перед нами одна женщина кавказского вида в платке и длинной одежде высказывает недовольство, что надо выходить. Таможенник взрывается, говорит, что это для нас же делается, чтобы в очереди долго не стоять. Потом говорит ей: садитесь обратно в машину. В общем, не дал ей пройти, но она сама напоролась. Заходим в здание, встаем в одну из двух очередей. Внутри пункт обмена валют и какие-то тексты на стенах, но все написано буквами, похожими на изрыгнутые макароны. К тому же я без очков – не разбираю ничего, наверное, есть что-то по-английски. Туалета так же нет. Вот носите все свое с собой (а это 4 +2 +1 час + волнение). Все, как пишут в интернете: даешь паспорт, смотришь в камеру, шлеп в паспорт – проходи. К некоторым вопросы – где прописаны. Еще больше удивилась, когда некоторым стоящим передо мной людям после фотографирования на камеру было предложено пройти с ними – как оказалось, к выходу, там они сидели и что-то писали на длинных листах, к которым были прикреплены какие-то красные серпантинные ленты. Так же случилось и со стоящим передо мной дядькой: где прописаны – Ростовская область – таможенник куда-то ушел, оставил там дядькин паспорт, а на выходе мы его видели уже что-то пишущим.

С нами все просто: Алик, смотри сюда , печать в паспорт, потом я, печать в паспорт. Выходим, ждем мужа на машине. Все заняло 45 минут, все спокойно, порядочно и чувствуется дыхание строгого закона: паспорт пролистали от и до, вдруг там штамп Южной Осетии. Прошли все эти страшные мысли, что мне устроят допрос, считаю ли я Абхазию частью Грузии или самостоятельным государством и вообще – я с русской фамилией в Грузии… Выехали из Кпп. Едем, начинается Степанцминда и Крестовый перевал. Жадно смотрим – там Казбек, но небо затянуто облаками, Казбека не видно вообще. Тепло, свежо, одуряющий ветер. Кто еще может похвастаться из родственников и одноклассников, что у него туалет был на берегу Терека под его рев и вид кипящей от скорости воды (попробуй упади туда – умрешь или от скорости, или от холода). Но и здесь уже побывали армяне-грузины. Наверное, и азеры тоже, на таможне были и их машины.

Самая сложная часть - Крестовый перевал – начинается хорошим асфальтом. Муж хвалит: молодец Саакашвили, такую дорогу построил. Однако потом вдруг резкий переход на мелово-щебеночное покрытие с ямами и кучами камня. Так продолжается километров 40, ну 30 точно. Едем на скорости 20-30 км, окна задраили, включили кондишн. Уже не хвалит: вот Саакашвили баран. Подъем-поворот-подъем-поворот, спуск-поворот, и так бесчисленное количество раз. Сначала видна гора высотой два км, потом эта гора уже внизу, а слева обрыв в эти же 2 км или сколько их там. По пути нас обгоняет высокий туравтобус из Армении – господи, люди, которые умеют ездить по ТАКИМ дорогам, заслуживают, чтобы перед ними сняли шляпу. По этой же щебенке вдруг начинаются ремонтные работы – на пути тяжелая техника, рабочие, кажется, их нисколько не смущает узость маневра и обрывы с серпантином. Верхушки гор здесь – альпийские травы и цветы, деревьев нет, о воздухе судить не могу. В теснинах кое-где лежит снег. По травяным склонам рассыпаны стада коров и, наверное, баранов.

Подъем-поворот круто на 180, опять подъем, спуск, все это бесконечно. Для фур на поворотах стоят зеркала. Как ездят здесь фуры с прицепом? (Их много, в основном с армянскими номерами, есть фуры из Турции и Украины). А как вообще здесь ездят зимой? Наверное, если дома сидит голодная семья, научишься ездить по таким дорогам. Проехали желтый нарзанный водопад, выходить не стали. Далее стали попадаться селения на –ри, или –ни. Новые альпийские домики для туристов. Но чувствуется, что пусто. Долины и горы начинают зеленеть, появляются деревья, горы уплощаются и теряют в высоте, однако повороты и спуски-подъемы остаются. Останавливаемся в высокогорном ресторанчике поесть. Лари у нас нет. Спрашиваем у женщины лет 45 – принимают ли рубли. Она из СССР и поэтому говорит по-русски, принимают рубли, 1 лари здесь 25 рублей. Меню на грузинском, русском и английском. Садимся, лично я хочу горячий суп. Она нам советует чашушели, берем на всех + три бутылки воды «Набегдали», мне бокал саперави граммов 200 и хлеб. Пока готовят – фоткаемся на фоне гор, грузинской церкви, горы здесь уже зеленые. Наша машина вся в белом слое мела. Ресторан по виду очень горный – стены и колонны сделаны из местных больших камней, сцементированных вместе, очень этнический вид, полки и столы из дерева, на них что-то местное – пушки, кувшинчики. Добротный евротуалет с водой и унитазом, даже мыло есть – это на высоте 2000, как сюда идет вода? За соседним столом жуют черные карабахские армяне, говорят по-русски. На стене – плазменная панель, показывают какое-то шоу, которых полно в России – грузин что-то весело говорит и впрыгивает в расписанные цветами огромные трусы под смех публики. Не думала, что такой тупизм возможен на Кавказе. Приносят в чугунных широких чашах чашушели – в подливке из овощей куски говядины, граммов 300-400 на каждого. За все заплатили 700 рублей.

Про грузинскую кухню уже много сказано, поэтому я обойдусь простым словом – это вкусно, так, что на тарелке ничего не остается. Мне большой бокал холодного саперави – неплохо, но от грузинского вина, да еще в Грузии я ожидала большего (лучшее вино моей жизни – «Киндзмараули», но когда это было…). Зашли грузинские дети и сели за стол – видимо, их родители здесь работают. При выходе сказала всем «маглобд», а они мне, видимо, пожалуйста по-грузински. Дети добавили «бай» - они уже не из Союза и о русском никакого представления. Поели-попили и едем дальше. Проезжаем водохранилище изумрудного цвета на фоне травяных гор. Останавливаемся посмотреть папахи у грузинок – они тоже берут рубли, но мужу не нравится выделка папах, шкуру просто сняли с барана и сшили шапку, даже запах остался. По дороге много коров – они с умными мордами стоят – лежат – отдыхают прямо на дороге. Умными потому, что знают, что никто их на дороге не собьет. Сигналим им, чтобы дали проехать.

Грузинские деревни на вид бедные, но побогаче армянских – наверное, от обилия растительности. Дома неказистые, на втором этаже обязательная веранда под крышей. Видны остовы каких-то зданий – одни стены, без крыш. Интересно, здесь есть газ или как? Подъезжаем к Тбилиси – дальше нам на Марнеули, но указатели показывают только улицы и районы города. Сразу меняется воздух – здесь он горячий, удивительно мало народа на улице, машины есть – в основном иномарки, но это далеко не Москва. Пробок нет, но чувствуется особый смело- свободный стиль вождения. За время проезда по городу – а это минут 40 – увидела за рулем двух женщин, это прогресс по сравнению с Арменией. Есть – и по дороге, и в городе – заправки Лукойл, много азерских заправок SOCAR, бензин больше 50 рублей. Проехали знаменитую стену над Курой с церковью и домами прямо в стене – кажется, Мтацминда.

По дороге останавливались, спрашивали дорогу на таможню – удивительно, но по-русски говорят все, к кому мы обращались, объясняют. Повезло – встретили армянскую машину, посигналили ей, объяснили, в чем дело, дальше ехали за ними. Потом армянам надо было останавливаться в городе, но дорогу они нам указали. Навигатор ни в Грузии, ни в Армении не действует – это объясняется военной безопасностью. Круговое движение – там указатель на Садахло, это название КПП. Едем туда через деревни Марнеули и Муганло. Разик спрашиваем – правильно ли едем – нам говорят по-русски, что правильно. Народ, вроде, неплохо к нам относится. По деревням продают на дороге инжир, помидоры, персики, даже огурцы, яблоки. Есть кафе. Ощущение защищенности и спокойствия – здесь чеченцы до нас не доберутся, полиция за нами не едет, чтобы стрясти бабла, а если вдруг даже нам придется здесь заночевать на улице – местные этого не допустят, пригласят к себе. Удивило собрание женщин у какого-то краника с водой – все с канистрами, видимо, нет водопровода. Грузинки все в черных колготках и длинных, как минимум до середины икры, юбках.

Подъезжаем к Садахло – таможенник заглядывает в салон, просит выключить регистратор, спустить заднее стекло, видит сына, приветствует его взмахом руки и словом «привет». Подъезжаем к окошку – не выходим из машины, вещи никто не смотрит, нас называют по именам – Алик – печать, Артур - печать, Елена - печать, мы просто смотрим в сторону окошка, забираем паспорта и выезжаем. Надпись на газоне латинскими буквами – Джорджия. Ни слова по-русски. Да, кто платит, тот и слушает свою музыку. Хотя, наверное, спасение Россией Грузинов от вырезания персами и турками тоже кое-чего стоит. Ну да ладно – пусть живут, как хотят. Мы от этого ничего не теряем. Никакой ностальгии и сожаления о былом у меня нет – каждый получил то, что получил. Сразу же очередь на армянский КПП Багра. Здесь сразу чувствуешь, что Армения рядом – отсутствие всякого порядка, все лезут стадом, и фуры, и легковые, муж встретил какого-то армянина, пока стояли – разговорились. Оказалось, есть общие знакомые по боевым местам, и на войне они были в общем рядом. Он дал нам несколько советов – где заплатить эти самые 70 долларов за машину при въезде, даже, можно сказать, передал из рук на руки, кому – брокеру, дельцу, я не знаю, но его помощь оказалась нелишней, так как после шлепанья печати в паспорт – нам с ребенком отдельно, мы вышли из машины, а ему отдельно – началось вообще столпотворение, потом муж сказал, , что недавно сломался компьютер на таможне, поэтому такая очередь – и кто въезжает, и кто выезжает, все в одном здании со своими документами на машины, деньгами, страховками.

В общем, деньги заплатил, потом зашел в страховую контору, коих около таможни видимо-невидимо. Страховка оформляется минимум на 15 дней и стоит 70 долларов, можно платить и рублями. От страховщика вышел уже с длинным белым листом с печатями – та самая страховка. Между тем время уже 21.30 – а это уже полная темнота, а нам еще 75 км до Ванадзора, эти 75 км можно смело умножить на 2 – в условиях горной дороги и плохой видимости, в Армении и не подозревают об освещении дорог – ехали до дома еще 2 часа точно. Мне уже так все надоело – три дня нормально не спать, не есть ради мифической встречи с родственниками - что было уже все равно – сорвемся мы с дороги в пропасть, простоим ли здесь до утра или просто будем ехать. Я села на заднее сиденье, а сын вперед. Опять спуск-подъем-поворот – как все это достало. Хорошо, в темноте не видно высоты гор и обрывов внизу. Пошел дождь, а по дороге ни огонька, только встречные машины иногда. Муж и здесь умудрился держать скорость под 80-90. Наконец, Дзорагет. Я думала, что дорога у нас будет через перевал Пушкина – оказалось, дорога через какую-то часть Тавушского марза и Дебед.

Въезжаем в Ванадзор. Есть фонари на улицах. Даже машины. Подъезжаем к дому – нас вышла встречать сестра. Время 12 ночи, но они все преданно ждут. Муж обнимает мать, сестру, ее мужа, сына, невестку. После такой долгой дороги что бы я ожидала увидеть и как бы встречала вообще? У меня был бы накрыт стол, и я бы, не тратя время на слова, принесла с плиты и из холодильника все, что надо, а гостей отправила бы в ванную. Здесь не Россия: воду дают раз в сутки - уже прогресс, в прошлом году воду давали раз в три дня. Вода только холодная, горячую надо еще получить – погреть на газе. Потом наполнить таз, выйти туда, где отведено место и т. д. Поэтому обошлись рукомойником во дворе. Здесь все начинается с усаживания и разговоров – господи, никогда бы не подумала, что мужики могут так долго болтать, это после трехдневной дороги, бессонных ночей и просто усталости.

О чем говорят – как доехали, как дела, но с перетиранием всех подробностей, причем принимающая сторона отличается особой говорливостью. Дальше начинаются движения, указывающие на близкий прием пищи. Появляются тарелки и вилки на столе, приносится долма в капусте и немного в винограде. Сыр, фрукты, и конечно кофе – как же без него разговаривать, когда и без снотворного глаза еле открываются. Выпили за встречу, потом семья сестры решила, что пришло время прощаться – они отбыли, мать мужа сказала мне – иди, ложись, но разве я могу не убрать со стола. Перемыла массу посуды – уже 2 часа ночи, причем по-деревенски, то есть без проточной воды. Так же по-деревенски умывание из умывальника, а муж с матерью остались разг