Впервые в горах я оказалась в 1980-х. Это были Восточные Карпаты. Вернувшись, только о горах и говорила. Надоела всем своим восхищением. Но то были лесистые Карпаты.
На Кавказе бывать не приходилось. И какой он, Кавказ, представления толком не имела. Лишь географические данные из школьной и вузовской программ по географии. И что-то из « Кавказской пленницы» , притягивающее своими красотами.
Первое место в Армении, которое восхитило и запомнилось сразу, как только узнала о нем, была так называемая « Симфония камня» – базальтовые « органные трубы» . Я их увидела по телевизору и захотела постоять рядом. Позднее видела подобные образования на фото в интернете (например, знаменитая « Мостовая гигантов» ). Вот только ехать в те края было как-то незачем. А в фильме, где увидела армянские « трубы» были еще и церкви, сливающиеся с пейзажем своей каменной суровостью, простые по архитектурной форме и убранству. Ну и завораживающее слово « Урарту» из школьной программы об истории древнего мира. Чаша весов явно перевешивала в сторону Армении.
Когда начала читать единственный имевшийся путеводитель, осознала, что я что-то путаю или недопонимаю. Армения вообще-то уже не высокий Кавказ. Он остался где-то на границе России и Грузии. А здесь было нагорье и тянулось оно в Турцию, занимая огромную территорию, бывшую в давние времена Великой Арменией. В Турции я была, горы Каппадокии удивительные, но иные. Что же тогда армянское нагорье?
Уже перед поездкой купила карту, просмотрела ее внимательно. Перевалы. Значит, это не плоский стол, из него поднимаются все-таки горные хребты. Если в 1 см 4 км, дорога кажется прямой. Когда же стало ясно, что придется ехать на арендованной машине, проползла по картам в интернете и ужаснулась: серпантины на пути, дороги петляют. А туннелей в стране лишь два. Я в это время еще не знала, что наш водитель – авантюристка, любящая ездить по серпантинам, что туннели ей мало интересны, а потому она с удовольствием поедет на перевал, в объезд туннеля. Реальность для меня оказалась еще сложнее: дороги не только петляли, но и скрывались с глаз бесконечно, что еще сложнее, если ты за рулем. (О дорогах я писала в рассказе « Эх, дороги» , потому не буду повторяться. )
Прочитавшие первую часть о дорогах просили в комментариях природу. Та часть исчезла с сайта, пришлось восстанавливать, потому комментариев больше нет. Но я, помня просьбы, буду теперь рассказывать о камне. Назовем это « Одой камню» . Начну, естественно, с природных камней. Затем – о том, что из того камня сделали армяне. Потому что, живя долгие века на том самом нагорье, где мало что растет, среди очень разных соседей (и по вере, и по традициям), армяне научились мастерски работать с камнем.
Снова и снова я буду двигаться по маршруту, нарисованному на карте из атласа, но остановки будут разные, в зависимости от заявленной темы.
В первой части попытаюсь показать и рассказать о горах и перевалах, которые мы видели. И опишу некоторые точки, где останавливались на фотопаузы.
По поводу гор расскажу одну легенду.
Когда-то годы были братьями-великанами. Поутру они просыпались, завязывали зеленые пояса и обнимались, приветствуя друг друга. При этом от радости у них на глаза наворачивались слезы. Проходили столетия, братья старели и не могли больше вставать рано. Однажды они забыли повязать пояса. Потом стали забывать и обниматься, проснувшись. Бог наблюдал за ними и думал, что лучше превратить их в неподвижные камни. А из великанов ведь будут не просто камни, а очень большие камни – горы. В конце концов, он так и поступил: превратил великанов в горы с наказом охранять страну от врагов, которые когда-либо придут сюда. Зеленые пояса братьев превратились в леса, а слезы на глазах стали родниками, дающими начало речкам, сбегающим с гор.
Итак. Мы взяли машину в Звартоце. Тот молодой человек, что пригнал ее в аэропорт, попросил подвезти его поближе к Еревану. По нашим планам мы должны были ехать в другом направлении. Теперь же, проплутав по окраине Еревана, выбрались на шоссе, ведущее в Аштарак и далее – на Гюмри, в советские времена называвшийся Ленинаканом, а в XIX веке у него было и другое имя. В Аштараке мы свернули на М3, ведущее на Степанаван.
Еще подлетая к Звартоцу, увидели гору. Даже не гору, а горищу. Это был весь заснеженный, Арагац. Здесь же, выехав на дорогу Ереван-Гюмри, мы ехали прямо на него. Он величественно сверкал впереди. Справа проскочила армянская киностудия, но никому в голову не пришло там притормозить, т. к. нас завораживал и притягивал Арагац. Это самая высокая гора на территории современной Армении: больше 4 тыс. метров. Вообще-то это не одиноко стоящая гора, а некая группа. Дороги почтительно обходят с разных сторон эти места: в Гюмри можно попасть, лишь обогнув Арагац с юга либо с севера. Прочие дороги немного поднимаются в горы, но где-то теряются, не добираясь до вершины.
где-то на склонах Арагаца (идет снег)
Про Арагац тоже есть легенда.
Однажды ассирийская царица Семирамида влюбилась в армянского царя Ара Прекрасного. Она хотела женить его на себе. Но Ара был женат, потому отослал дары царицы обратно. Семирамида пришла в ярость, объявила войну Армении, но приказала взять царя живым. Ее подданные нарушили приказ, смертельно ранив его. Решающая битва происходила в долине между нынешними Араратом и Арагацем. Армяне, узнав, что их царь ранен, решили спасти и спрятать от врагов его трон, вырезанный из платана и украшенный драгоценными камнями. А где его надежнее всего спрятать? В горах. Они унесли трон на вершину Арагаца. И сегодня армяне помнят и Ара и его трон, и, глядя на Арагац, шепчут: « Араи Гах» . Так возникло название горы Арагац.
У подножья Арагаца на одной из небольших дорог, теряющихся где-то в горах, – видны здания Бюраканской обсерватории, куда можно попасть на экскурсию. У другой ведущей к Арагацу дороги, которая отходит от М3, на фоне горы уже в недавнее время установили очередной памятник армянскому алфавиту. Сверху со склонов видна единственная в стране атомная электростанция – Мецамор. Но она стоит на нагорье, ближе к Араксу.
Бюраканская обсерватория
Дорога от Аштарака идет вдоль реки Касах, протекающей в ущелье, далеко внизу справа от дороги. Мы останавливались у двух монастырей, стоящих на обрыве. Ущелье восхитительно. На реке есть водохранилище – Апаранское. На противоположной стороне возвышается Цахкунятский хребет.
Ущелье реки Касах
Далее дорога поднимается в горы, пересекая Памбакский хребет через Спитакский перевал. Здесь, почти на развилке, ведущей в Гюмри или Ванадзор (второй и третий по величине города страны) находится Спитак. Те, кто жил в СССР, вспомнят страшное спитакское землетрясение (его называют иногда и ленинаканским), унесшее всего за несколько минут декабрьского утра 1988 г. порядка 25 тыс. чел. (с полмиллиона остались без крова). Эпицентром его как раз и был полностью разрушенный Спитак [3]. Мощность природной стихии достигала 9-10 баллов (по 12-балльной шкале).
Мы остановились, чтобы сходить на кладбище. Машину оставили у памятника, видимо, разрушенного почти полностью тем землетрясением. На кладбище целые вереницы памятников погибшим семьям (в те годы в семьях еще было множество детей). Жуткое зрелище. Рядом стоит более чем странная для Армении, где все построено из камня, сделанная из металла церковь.
Кладбище в Спитаке
Из-за риска аварии тогда была остановлена атомная электростанция в Мецаморе. Это землетрясение послужило толчком к образованию нынешнего МЧС. Сейчас часть электростанции работает, но после японской аварии многие требуют полного ее закрытия.
Трубы Мецамора видны со склонов Арагаца
Дорога на Степанаван пересекает Базумский хребет через Пушкинский перевал [4]. Назван он так потому, что здесь едущий в Эрзрум Пушкин встретил тело убитого в Тегеране Грибоедова. Художник Сарьян изобразил встречу двух Александров Сергеевичей на барельефе.
Памятник с южной стороны Пушкинского перевала
Мы очень долго искали памятник с тем барельефом по обеим сторонам перевала, разговаривали с местными жителями. На фото 70-х то, что находится с южной стороны, выглядело иначе. Местные рассказали, что сначала памятник был на перевале. Потом его спустили вниз к въезду в туннель. Сегодня на южном склоне – развалины прежнего, спущенного памятника. Родник еще течет (в стране много родничков, из которых пьют воду), но пруда с рыбками рядом уже нет. Возможно, вместе с ремонтом дороги с этой стороны перевала отремонтируют и памятник?
Памятник с северной стороны Пушкинского перевала (установлен недавно)
Далее едем мимо известного дендропарка, заложенного влюбившимся в здешние края поляком. Времени у нас на него не оставалось, потому сказать, как это выглядит, не могу. Находится он справа от дороги, в нескольких километрах от М3.
Мы проезжаем Степанаван, пересекаем в городе мост через реку Дзорагет и сворачиваем с М3 на региональную дорогу к крепости Лори берд [5]. Говорят, на реку ездят для рафтинга. Если смотреть вниз с края ущелья (а оно очень глубокое), то река кажется маленьким ручьем и вызывает большие сомнения в такой возможности. Возможно, мы сверху видели не тот участок, по которому можно сплавляться? Или такая высота, что река кажется ручьем?
Ущелье реки Дзорагет у впадения в нее другой речки
Мы едем по плато, дорога петляет вдоль гор слева, справа все время тянется ущелье Дзорагета. Потом дорога удаляется от ущелья, мы поворачиваем налево и едем уже вдоль М6 на Тбилиси. Правда, наша дорога идет примерно на 1000 метров выше и этой трассы, и идущей вдоль нее железной дороги, и реки Дебед. А Дзорагет впадает в реку Дебед, которая будет сопровождать уже М6.
монастырь Одзун
Мы спускаемся из Одзуна [6] вниз, пересекаем М6 в Алаверди и поднимаемся в горы к монастырю Санаин [7]. На карте в интернете есть дорога от Санаина к Ахпат верхном, но местные нам посоветовали спуститься на М6, проехать по ней и снова подняться в горы. По дороге М6 мы доехали сначала до подъема к Ахпату [8], а на следующий день добрались до монастыря Ахтала [9]. Затем повернули в обратном направлении.
дорога М6 Ереван-Тбилиси
Обратно мы возвращаемся через Дилижан, который находится в национальном парке с тем же названием. Север Армении считается его самой зеленой частью. Здесь проложена масса пешеходных маршрутов.
Бегло осмотрев из-за плохих дорог Гошаванк [10] и Агарцин [11], мимо озера Севан мы приезжаем в Ереван [12].
Далее наш путь из Еревана, уже с группой и на микроавтобусе идет на юг мимо горы Арарат, находящейся, правда, сегодня на территории Турции, как и соседняя с ней парная гора. Первую армяне называют Масис (Большой Арарат), а вторую – Сис (Малый).
В этой парой связана легенда.
На вершине Малого Арарата есть озеро. Оно носит название богини Анаит, потому что с ней связано. Анаит – богиня плодородия и урожайности – влюбилась в гору Арарат. Она проводила ночи на его склонах, шептала ему слова любви, на рассвете покрывала его склоны ласками, более жаркими, чем дни в долине Аракса. Но ее любовь была безответна. Безмолвие Арарата губило Анаит, разрывало ей сердце. Однажды Анаит отправилась на вершину Малого Арарата. Там в тумане она обращалась к возлюбленному Арарату. Слова слетали с ее уст, но не долетали до его ушей. Арарат оставался безразличен и холоден. В отчаянии из-за отвергнутой любви Анаит опустилась на колени и заплакала. Она плакала так долго, что образовалось озеро на вершине Малого Арарата.
Большой и Малый Арарат
Горы в стране постоянно меняют вид, затягиваются облаками. Подъезжая к Хор Вирапу [13] из автобуса я сфотографировала Арарат (вместе с монастырем). Пока мы были в Хор Вирапе, Арарат « исчез» за облаками. Потому открыточный вид всех альбомов " монастырь на фоне горы Арарат" не получился. Арарат словно женщина: капризен и непостоянен. Так что легенда о его мужской холодности не очень сочетается с его непостоянством и капризами. Его можно увидеть из Еревана, через арку Чиренца [26], с горы Арагац, вдали ущелья Касах. Но... мы не видели его ни в одной из этих точек.
Едем далее на юго-восток мимо Нахичевани в Вайоцзор. Когда-то вся эта территория называлась княжеством Сюник. А оно доходило и до Севана на севере.
В Арени находится так называемая Пещера птиц [14]. Здесь нашли башмак, которому несколько тысяч лет. Башмак в хорошем состоянии, типа макасина, сейчас находится в Историческом музее в Ереване. В пещере продолжаются раскопки. Но туда пускают туристов с соблюдением техники безопасности.
Пещера птиц (вид изнутри)
Мы едем по ущелью к монастырю Нораванк [15]. Часто встречаются розовые скалы, из такого розового туфа построены церкви и хачкары Нораванка.
дорога к монастырю Нораванк
Наш путь лежит вдоль реки Арпа, воды которой по водоводу Воротан-Арпа-Севан сегодня перебрасываются в озеро Севан, т. к. его уровень существенно снизился из-за использования его воды для полива в Араратской долине. А на вытекающей из Севана реке Раздан собирались строить еще и каскад гидроэлектростанций. Сегодня они стали ТЭЦ. Но уровень воды все же регулируется плохо.
река Арпа
Дальше мы едем к монастырю Татев [16]. Впрочем, в нашем случае, стоит написать « летим» : у нас билеты на канатную дорогу, которая пересекает ущелья внизу, проходит над " новым" , но заброшенным монастырем и заканчивается в " старом" .
водопад в горах у Татева
Ночуем мы в Горисе [17]. В окрестностях сохранились пещерные деревни, в которых еще в XX веке постоянно жили люди. Забирались они в свои жилища по веревочным лестницам. А крыши одного дома были двором дома выше. Сейчас эти пещеры еще используют, но скорее в хозяйственных целях. Правда, есть проекты устроить в таких жилищах отели.
горы в Горисе; видимые дырки – пещеры, в которых либо жили люди, либо до сих пор их используют в хозяйственных целях
Мы поворачиваем на северо-запад, в обратном направлении. Останавливаемся в Караундже или Зорац Карере [18]. На север от него, в горах есть петроглифы в горах. Впрочем, петроглифы есть по всей Армении. Только вот их местонахождение известно лишь немногим проводникам.
Пересекаем в обратном направлении Воротанский перевал через Захурянский хребет, идущий от Нагорного Карабаха (по-армянски Арцах) к Нахичевани и далее вдоль границы с ней. Около него находится Спандарянское водохранилище [19] на реке Арпа.
Спандарянское водохранилище
Мы едем через перевал Варденяц (или Селимский) к озеру Севан. На перевале останавливаемся [20]. Здесь проходила одна из дорог Великого Шелкового пути.
подъем к перевалу Варденяц (Селимский)
Потом спускаемся к озеру Севан [21], когда-то называвшимся Гегамским морем, перевалив через хребет Варденяц.
Гегамский хребет
Едем вдоль южного берега озера. В каком-то месте вдруг появляются сосновые боры. Это мое любимое дерево. Но как печальны они: между деревьями лежит мусор.
Про озеро Севан есть несколько легенд. Вот одна из них.
Когда-то на берегу жил исполин Севан, потомок праотца армян Айка. Он был отважным, слыл прекрасным пловцом, почти все время проводя на озере. Стоило появиться на его берегах врагу, он бросался в бой, его стрелы сбивали их, топили в озере или приводили в замешательство. Потому озеро и назвали в его честь « Севаном» .
Приезжаем в монастырь Севанаванк [24]. Пасмурно. Накрапывает дождик. Но когда он закончился, над озером появилась радуга.
озеро Севан
Едем в Цахкадзор [25], который находится на склоне Цахкуняцкого хребта (на восток от реки Кесах, о которой шла речь в начале). Это место – горнолыжный курорт. Здесь мы ночуем.
в горах у Цахкадзора
И снова я расскажу легенду. Теперь про Цахкадзор. « Дзор» означает « ущелье» . Все названия мест, имеющих такое окончание, находятся в ущельях.
Богиню красоты звали Астхик. Она была так прекрасна, что порой сама пугалась своего отражения в воде. А всякий, кто встречался на ее пути, тотчас оборачивался и следовал за нею тенью. Случилось так, что Астхик пленила сердце железного исполина. Бедный великан потерял покой, ожидая ее появления утром в саду. Однажды богиня, укутанная в пелерину из цветов, наслаждалась в саду пением птиц и увидела скрывающегося исполина. Испугавшись, она пустилась бегом от него. Он помчался за ней. Великан уже почти нагнал ее, но подруга Астхик, богиня целомудрия Нанэ, посоветовала ей скинуть пелерину. Та так и сделала. Нанэ окутала пелерину туманом. Когда туман рассеялся, на том месте, где сбросила Астхик свою пелерину, оказалась цветочная долина. Цахкадзор буквально переводится как « ущелье цветов» .
подъемник (Цахкадзор)
Мы едем в долину реки Азат, которая стекает с Гегамского хребта на запад, по другую, восточную сторону которого находится Севан. Туда, с чего начиналась моя мечта об Армении: смотреть « Симфонию камней» [27]. По правде говоря, я видела по дороге подобные « трубы» где-то в районе Джермука. Но мы там, увы, не останавливались. К сожалению, потрогать руками камни не удалось: они внизу, в ущелье. Чтобы туда добраться, нужно ехать не на микроавтобус, на джипе или верхом. Оторваться невозможно, хотелось смотреть и смотреть. И снова сюда вернуться.
« Симфония камней» в долине реки Гарни
Далее наш путь лежит к монастырю Гегард [28], который тоже находится в горах (а что в Армении там не находится? даже озеро Севан высокогорное, на высоте немногим меньше 2000 метров). Причем, Герард « в горах» – в прямом смысле этого слова, т. к. его здания вырублены внутри горы.
горы у монастыря Гегард
Оттуда наш путь лежит снова на запад и северо-запад. Сначала в Звартоце [30] полюбуемся маками на камнях теплой Араратской долины.
маки в Звартоце
А затем проедем еще пару раз через Аштарак и на склонах Арагаца [31], сначала под снегом, а потом под дождем посмотрим на радугу над Ереваном.
Ереван и Аштарак в Араратской долине (вид со склона Арагаца)
Гор в Армении много. Горы разные. И хотя стоят они давно, но постоянно меняются: от землетрясений разрушаются, на них в разное время года расцветают разные виды растительности, да и на разной высоте и на разных склонах выглядят они по-разному.
Pirmą kartą kalnuose buvau devintajame deš imtmetyje. Tai buvo Rytų Karpatai. Grį ž usi ji kalbė jo tik apie kalnus. Pavargote nuo viso jū sų susiž avė jimo. Bet tai buvo miš kingi Karpatai.
Niekada nesu buvę s Kaukaze. O ko jis, Kaukazas, tikrai neturė jo supratimo. Tik geografiniai duomenys iš mokyklų ir universitetų geografijos programų . Ir kaž kas iš „Kaukazo belaisvio“, kuris traukia savo grož ybė mis.
Pirmoji vieta Armė nijoje, kuri dž iugino ir prisiminė vos apie tai suž inojus, buvo vadinamoji „Akmens simfonija“ – bazaltinė s „vargonų dū delė s“. Mač iau juos per televizorių ir norė jau stovė ti š alia. Vė liau panaš ius darinius pamač iau nuotraukoje internete (pavyzdž iui, garsusis „Milž inų grindinys“). Tiesiog nebuvo jokios priež asties eiti į tas dalis. O filme, kur mač iau armė nų „vamzdž ius“, buvo ir baž nyč ių , susiliejanč ių su kraš tovaizdž iu savo akmeniniu griež tumu, paprastos architektū rine forma ir apdaila. Na, ž avus ž odis „Urartu“ iš mokyklos programos apie senovė s pasaulio istoriją . Svarstyklė s aiš kiai nusvė rė Armė nijos kryptimi.
Kai pradė jau skaityti vienintelį turimą vadovą , supratau, kad kaž ką supainiojau arba nesuprantu. Armė nija iš tikrų jų nebė ra aukš tasis Kaukazas. Jis apsistojo kaž kur Rusijos ir Gruzijos pasienyje. O č ia buvo aukš tumos ir ji nusidriekė iki Turkijos, už ė musi didž iulę teritoriją , kuri senovė je buvo Didž ioji Armė nija. Buvau Turkijoje, Kapadokijos kalnai nuostabū s, bet kitokie. Kas tada yra Armė nijos aukš tumos?
Jau prieš kelionę nusipirkau ž emė lapį ir atidž iai jį apž iū rė jau. Leidimai. Tai reiš kia, kad tai nė ra plokš č ias stalas, nuo jo vis dar kyla kalnų grandinė s. Jei 1 cm yra 4 km, kelias atrodo tiesus. Kai paaiš kė jo, kad teks važ iuoti nuomotu automobiliu, narš iau po ž emė lapius internete ir pasibaisė jau: pakeliui serpantinai, keliai vingiuoti. O tuneliai š alyje yra tik du. Tada dar než inojau, kad mū sų vairuotojas – nuotykių ieš kotojas, mė gstantis važ inė tis serpantinais, kad maž ai domisi tuneliais, todė l mielai eis į perė ją , aplenks tunelį . Realybė man pasirodė dar sunkesnė : keliai ne tik vingiavo, bet ir be galo dingo iš akių , o tai dar sunkiau, jei važ iuoji. (Apie kelius raš iau apsakyme „O, keliai“, todė l nesikartosiu. )
Tie, kurie skaitė pirmą ją dalį apie kelius, teiravosi gamtos komentaruose. Ta dalis dingo iš svetainė s, teko atkurti, nes daugiau komentarų nė ra. Bet aš , prisiminę s praš ymus, dabar pakalbė siu apie akmenį . Pavadinkime tai „Odė akmeniui“. Pradė siu, ž inoma, nuo natū ralių akmenų . Tada – apie tai, ką iš to akmens padarė armė nai. Nes armė nai, ilgus š imtmeč ius gyvenę pač iose aukš tumose, kur maž ai auga, tarp labai skirtingų kaimynų (tiek tikė jimu, tiek tradicijomis), armė nai iš moko meistriš kai dirbti su akmeniu.
Vė l ir vė l judė siu marš rutu, nubrė ž tu ž emė lapyje iš atlaso, bet stotelė s bus skirtingos, priklausomai nuo temos.
Pirmoje dalyje pabandysiu parodyti ir papasakoti apie kalnus ir perė jas, kuriuos matė me. Ir apraš ysiu kai kuriuos taš kus, kur sustojome fotografuoti.
Papasakosiu jums legendą apie kalnus.
Kadaise metai buvo milž iniš ki broliai. Ryte jie pabudo, prisiriš o ž alius dirž us ir apsikabino, sveikindamiesi. Tuo pat metu jų akyse iš dž iaugsmo tvenkė si aš aros. Bė jo š imtmeč iai, broliai paseno ir nebegalė jo anksti keltis. Vieną dieną jie pamirš o už sisegti dirž us. Tada jie pradė jo už simirš ti ir apsikabinti, pabusti. Dievas juos stebė jo ir manė , kad geriausia juos paversti nepajudinamais akmenimis. O iš milž inų juk bus ne š iaip akmenys, o labai dideli akmenys – kalnai. Galų gale jis taip ir padarė : pavertė gigantus kalnais, turė damas mandatą apsaugoti š alį nuo prieš ų , kurie kada nors č ia atvyks. Brolių ž aliosios juostos virto miš kais, o aš aros akyse – š altiniais, iš kurių kyla iš kalnų besileidž ianč ios upė s.
Taigi. Ž vartote paė mė me maš iną . Ją į oro uostą nuvež ę s jaunuolis papraš ė pavė ž ė ti arč iau Jerevano. Pagal mū sų planus turė jome eiti kita kryptimi. Dabar, paklaidž ioję po Jerevano pakraš č ius, jie iš lipo į greitkelį , vedantį į Aš taraką ir toliau į Gjumri, kuris sovietmeč iu buvo vadinamas Leninakanu, o XIX amž iuje turė jo kitą pavadinimą . Aš tarake pasukome į M3, vedantį į Stepanavaną .
Skrisdami į Zvartotsą pamatė me kalną . Net ne kalnas, o kalnas. Viskas buvo apsnigta, Aragatai. Č ia, iš važ iavę Jerevano-Gyumri keliu, važ iavome tiesiai į jį . Jis didingai blizgė jo į priekį . Armė nijos kino studija puolė pro š alį į deš inę , bet niekam nė į galvą neatė jo mintis ten sulė tinti greitį , nes. Aragatas mus suž avė jo ir traukė . Tai aukš č iausias kalnas š iuolaikinė s Armė nijos teritorijoje: daugiau nei 4 tū kst. Tiesą sakant, tai ne vieniš as stovintis kalnas, o tam tikra grupė . Keliai pagarbiai š ias vietas aplenkia iš skirtingų pusių : į Gjumri galite patekti tik apvaž iuodami Aragatą iš pietų arba iš š iaurė s. Kiti keliai š iek tiek kyla į kalnus, bet nepasiekę virš ū nė s kaž kur pasiklysta.
kaž kur Aragato š laituose (sninga)
Taip pat yra legenda apie Aragatus.
Kartą Asirijos karalienė Semiramis į simylė jo Armė nijos karalių Arą Graž ią ją . Ji norė jo jį iš tekė ti už savę s. Tač iau Ara buvo vedę s, todė l grą ž ino karalienė s dovanas. Semiramis į siuto, paskelbė karą Armė nijai, bet į sakė paimti karalių gyvą . Jos pavaldiniai nepakluso į sakymui ir mirtinai jį suž eidė . Lemiamas mū š is į vyko slė nyje tarp dabartinio Ararato ir Aragato. Armė nai, suž inoję , kad jų karalius suž eistas, nusprendė iš saugoti ir nuo prieš ų paslė pti jo sostą , iš kaltą iš platano ir papuoš tą brangakmeniais. Kur geriausia tai paslė pti? Kalnuose. Jie už ė mė sostą į Aragato virš ū nę . Ir š iandien armė nai prisimena Arą ir jo sostą ir, ž iū rė dami į Aragatus, š nabž da: „Arai Gakh“. Taip atsirado Aragato kalno pavadinimas.
Aragato papė dė je, viename iš maž ų keliukų , pasiklydusių kaž kur kalnuose, galite pamatyti Byurakan observatorijos pastatus, kur galite leistis į ekskursiją . Kitame į Aragatą vedanč iame kelyje, kuris iš važ iuoja iš M3, kalno fone neseniai buvo pastatytas dar vienas paminklas armė nų abė cė lei. Iš virš aus nuo š laitų matosi vienintelė š alyje atominė elektrinė Metsamor. Bet jis stovi aukš tumose, arč iau Araks.
Byurakan observatorija
Kelias iš Aš tarako eina palei Kasakh upę , kuri į teka į tarpeklį , toli ž emiau kelio deš inė je. Sustojome prie dviejų ant uolos stovinč ių vienuolynų . Tarpeklis nuostabus. Upė je yra rezervuaras - Aparanas. Prieš ingoje pusė je kyla Tsaghkunyat kalnagū bris.
Kazacho upė s tarpeklis
Toliau kelias kyla į kalnus, kertantis Pambako kalnagū brį per Spitako perė ją . Č ia beveik iš siš akojime, vedanč iame į Gjumri arba Vanadzorą (antrą ir treč ią pagal dydį š alies miestą ), yra Spitakas. Tie, kurie gyveno SSRS, prisimins siaubingą Spitako ž emė s drebė jimą (kartais vadinamą Leninakano ž emė s drebė jimu), kuris 1988 metų gruodž io rytą vos per kelias minutes nusineš ė apie 25 tū kst. (Pusė milijono liko be pastogė s). Jo epicentras buvo visiš kai sunaikintas Spitak [3]. Gamtinių stichijų galia siekė.9-10 balų (12 balų skalė je).
Sustojome eiti į kapines. Automobilis buvo paliktas prie paminklo, matyt, to ž emė s drebė jimo beveik visiš kai sunaikintas. Kapinė se iš tisos virtinė s paminklų mirusioms š eimoms (tais metais š eimose dar buvo daug vaikų ). Baisus vaizdas. Netoliese stovi daugiau nei keista Armė nijai, kur viskas pastatyta iš akmens, baž nyč ia iš metalo.
Spitak kapinė s
Dė l avarijos pavojaus atominė elektrinė Metsamore buvo sustabdyta. Š is ž emė s drebė jimas buvo postū mis suformuoti dabartinę Nepaprastų jų situacijų ministeriją . Dabar dalis elektrinė s veikia, tač iau po Japonijos avarijos daugelis reikalauja ją visiš kai už daryti.
Metsamoro vamzdž iai matomi nuo Aragato š laitų
Kelias į Stepanavaną kerta Bazumo kalnagū brį per Puš kino perė ją [4]. Taip buvo pavadinta todė l, kad į Erzurumą vykę s Puš kinas č ia sutiko Teherane nuž udyto Griboedovo kū ną . Dailininkas Saryanas bareljefe pavaizdavo dviejų Aleksandrovų Sergejevič ių susitikimą .
Paminklas pietinė je Puš kino perė jos pusė je
Mes labai ilgai ieš kojome paminklo su tuo bareljefu abiejose perė jos pusė se, kalbė jomė s su vietiniais. 70-ų jų nuotraukoje tai, kas yra pietinė je pusė je, atrodė kitaip. Vietiniai pasakojo, kad iš pradž ių paminklas buvo perė joje. Tada jis buvo nuleistas iki į ė jimo į tunelį . Š iandien pietiniame š laite yra buvusio, nuleisto paminklo griuvė siai. Š altinis vis dar teka (š alyje yra daug š altinių , iš kurių geria vandenį ), bet š alia nebė ra tvenkinio su ž uvimis. Galbū t kartu su kelio remontu š ioje perė jos pusė je bus sutvarkytas ir paminklas?
Paminklas š iaurinė je Puš kino perė jos pusė je (neseniai į rengtas)
Toliau važ iuojame pro garsų jį medelyną , kurį į kū rė lenkas, kuris pamė go š ias dalis. Neturė jome tam laiko, todė l negaliu pasakyti, kaip tai atrodo. Jis yra kelio deš inė je, keli kilometrai nuo M3.
Pravaž iuojame Stepanavaną , pervaž iuojame tiltą per Dzoraget upę mieste ir iš sukame iš M3 į regioninį kelią į Lori paukš č ių tvirtovę [5]. Sakoma, kad ž monė s plaukia plaustais prie upė s. Paž velgus ž emyn nuo tarpeklio kraš to (o jis labai gilus), tai upė atrodo kaip maž as upelis ir kelia didelių abejonių dė l tokios galimybė s. Galbū t mes nematė me tos vietos iš virš aus, kur galima plaukti plaustais? O gal jis toks aukš tas, kad upė atrodo kaip upelis?
Dzorageto upė s tarpeklis kitos upė s santakoje
Važ iuojame plynaukš te, kelias vingiuoja palei kalnus kairė je, deš inė je visą laiką driekiasi Dzorageto tarpeklis. Tada kelias nutolsta nuo tarpeklio, sukame į kairę ir važ iuojame M6 į Tbilisį . Tiesa, mū sų kelias eina apie 1000 metrų aukš č iau nei š i trasa, ir juo einantis gelež inkelis, ir Debedo upė . O Dzoragetas į teka į Debedo upę , kuri lydė s M6.
Odzun vienuolynas
Nusileidž iame nuo Odzun [6] ž emyn, kertame M6 į Alaverdi ir kylame į kalnus iki Sanahin vienuolyno [7]. Ž emė lapyje internete yra kelias iš Sanahin į Upper Haghpat, bet vietiniai patarė leistis M6, važ iuoti juo ir vė l kopti į kalnus. M6 keliu pirmiausia pasiekė me pakilimą į Haghpat [8], o kitą dieną pasiekė me Akhtala vienuolyną [9]. Tada jie pasuko prieš inga kryptimi.
Kelias M6 Jerevanas-Tbilisis
Grį ž tame per Dilijaną , esantį to paties pavadinimo nacionaliniame parke. Armė nijos š iaurė laikoma ž aliausia jos dalimi. Č ia yra daug pė sč ių jų takų .
Trumpai apž iū rė ję Goš avanką [10] ir Haghartsiną [11] dė l blogų kelių , atvykstame į Jerevaną [12] pro Sevano ež erą .
Toliau mū sų kelias iš Jerevano, jau su grupe ir mikroautobusu, eina į pietus pro Ararato kalną , kuris š iandien yra Turkijoje, kaip ir kaimyninis garų kalnas. Pirmą jį armė nai vadina Masis (Didysis Araratas), o antrą jį - Sis (Maž asis).
Su š ia pora yra susijusi legenda.
Maž ojo Ararato virš ū nė je yra ež eras. Ji vadinama deive Anahit, nes su ja siejama. Anahit – vaisingumo ir produktyvumo deivė – į simylė jo Ararato kalną . Ji praleido naktis jos š laituose, š nabž dė jo jam meilė s ž odž ius, auš tant apdengė š laitus karš tesnė mis glamonė mis nei dienos Arakso slė nyje. Tač iau jos meilė buvo nelaiminga. Ararato tyla suž lugdė Anahitą , draskė jos š irdį . Kartą Anahitas nuė jo į Maž ojo Ararato virš ū nę . Ten, rū ke, ji atsisuko į savo mylimą jį Araratą . Ž odž iai iš bė go iš jos lū pų , bet nepasiekė jo ausų . Araratas liko abejingas ir š altas. Iš nevilties dė l atstumtos meilė s Anahitas atsiklaupė ir pradė jo verkti. Ji verkė taip ilgai, kad Maž ojo Ararato virš ū nė je susiformavo ež eras.
Didysis ir maž asis Araratas
Kalnai š alyje nuolat keič ia savo iš vaizdą , yra padengti debesimis. Iš autobuso artė damas prie Khor Virapo [13] nufotografavau Araratą (kartu su vienuolynu). Mums bū nant Khor Virape, Araratas „dingo“ už debesų . Todė l visų albumų atvirukų iš vaizda „vienuolynas Ararato kalno fone“ nepasiteisino. Araratas kaip moteris: kaprizingas ir nepastovus. Taigi legenda apie jo vyriš ką š altumą nelabai dera su jo nepastovumu ir už gaidomis. Jį galima pamatyti iš Jerevano, per Chirentso arką [26], nuo Aragato kalno, Kasakh tarpeklio tolumoje. Bet. . . mes jo nematė me nė vienoje iš tų vietų .
Važ iuojame toliau į pietryč ius pro Nachič evaną iki Vayotsoro. Kadaise visa š i teritorija buvo vadinama Syunik kunigaikš tyste. Ir pasiekė Sevaną š iaurė je.
Vadinamasis paukš č ių urvas yra Arenyje [14]. Č ia jie rado kelių tū kstanč ių metų senumo batą . Geros bū klė s batai, kaip mokasinas, dabar yra Jerevano istorijos muziejuje. Urve vyksta kasinė jimai. Tač iau turistai ten į leidž iami laikantis saugos taisyklių .
Paukš č ių urvas (vaizdas iš vidaus)
Važ iuojame tarpekliu į Noravank vienuolyną [15]. Daž nai č ia yra rausvos uolos, iš tokio rož inio tufo statomos Noravanko baž nyč ios ir chač karai.
kelias į Noravank vienuolyną
Mū sų kelias driekiasi palei Arpos upę , kurios vandenys dabar per Vorotan-Arpa-Sevan kanalą patenka į Sevano ež erą . jo lygis labai sumaž ė jo dė l jo vandens naudojimo Ararato slė nyje drė kinimui. O ant Hrazdano upė s, iš tekanč ios iš Sevano, jie taip pat planavo pastatyti hidroelektrinių kaskadą . Š iandien jie tapo CHP. Tač iau vandens lygis vis dar prastai reguliuojamas.
Arpos upė
Toliau važ iuojame į Tatevo vienuolyną [16]. Tač iau mū sų atveju verta raš yti „skraida“: turime bilietus į funikulieriaus keltuvą , kuris kerta ž emiau esanč ius tarpeklius, kerta „naują “, bet apleistą vienuolyną ir baigiasi „senajame“.
krioklys kalnuose netoli Tatevo
Nakvojame Goryje [17]. Apylinkė se iš likę urviniai kaimai, kuriuose XX a. nuolat gyveno ž monė s. Į savo namus jie lipo virvinė mis kopė č iomis. O vieno namo stogai buvo aukš č iau esanč io namo kiemas. Dabar š ie urvai vis dar naudojami, bet veikiau ekonominiais tikslais. Tiesa, yra projektų , kaip tokiuose bū stuose į rengti vieš buč ius.
kalnai Goryje; matomos skylė s yra urvai, kuriuose ž monė s gyveno arba vis dar naudojami ekonominiais tikslais
Sukame į š iaurė s vakarus, prieš inga kryptimi. Sustojame Karahunj arba Zorats Karer [18]. Į š iaurę nuo jo, kalnuose, kalnuose yra petroglifai. Tač iau petroglifų yra visoje Armė nijoje. Tik keli gidai ž ino jų buvimo vietą .
Mes kertame Vorotano perė ją prieš inga kryptimi per Zakhuryan kalnagū brį , eidami iš Kalnų Karabacho (armė niš kai Artsakh) į Nachič evaną ir toliau palei sieną su juo. Netoli jo yra Spandarijos rezervuaras [19] Arpos upė je.
Spandarijos rezervuaras
Važ iuojame per Vardenyats (arba Selim) perė ją iki Sevano ež ero. Sustojame perė joje [20]. Č ia ė jo vienas iš Didž iojo Š ilko kelio kelių .
kilimas į Vardenyats (Selimsky) perė ją
Tada nusileidž iame prie Sevano ež ero [21], kaž kada vadinto Geghamos jū ra, einanč io per Vardenyats kalnagū brį .
Gegham diapazonas
Važ iuojame pietine ež ero pakrante. Kai kur staiga atsiranda puš ynai. Tai mano mė gstamiausias medis. Bet kokie jie liū dni: tarp medž ių yra š iukš lių .
Apie Sevano ež erą sklando kelios legendos. Š tai vienas iš jų .
Kadaise krante gyveno milž inas Sevanas, Haiko, armė nų protė vio, palikuonis. Jis buvo drą sus, garsė jo kaip puikus plaukikas, beveik visą laiką leidž iantis prie ež ero. Vos pasirodę s jo krantuose prieš as puolė į mū š į , jo strė lė s jas nuvertė , nuskandino ež ere ar supainiojo. Todė l ež eras jo garbei buvo pavadintas „Sevanu“.
Atvykstame į Sevanavank vienuolyną [24]. Daugiausia debesuota. Lyja. Bet kai jis baigė si, virš ež ero pasirodė vaivorykš tė .
Sevano ež eras
Eikime į Tsaghkadzorą [25], esantį Tsaghkunyat kalnagū brio š laite (į rytus nuo Kesakh upė s, apie kurią buvo kalbama pradž ioje). Š i vieta yra slidinė jimo kurortas. Č ia mes nakvojame.
kalnuose netoli Tsaghkadzor
Ir vė l papasakosiu legendą . Dabar apie Tsaghkadzorą . „Dzor“ reiš kia „tarpeklis“. Visi vietų pavadinimai su tokia galū ne yra tarpekliuose.
Grož io deivė s vardas buvo Astghik. Ji buvo tokia graž i, kad kartais ir pati bijodavo savo atspindž io vandenyje. Ir visi, sutikti jos kelyje, tuoj pat apsisuko ir sekė jos š eš ė lį . Taip atsitiko, kad Astghik už ė mė gelež inio milž ino š irdį . Vargš as milž inas prarado ramybę , laukdamas, kol ji ryte pasirodys sode. Vieną dieną deivė , apsigaubusi gė lių pelerine, mė gavosi paukš č ių č iulbė jimu sode ir pamatė besislepiantį milž iniš ką . Iš sigandusi ji pradė jo nuo jo bė gti. Jis bė go paskui ją . Milž inas jos vos neaplenkė , bet Astgiko draugė , skaistybė s deivė Nane, patarė jai nusimesti apsiaustą . Ji kaip tik tai padarė . Nane apvyniojo peleriną rū ke. Kai rū kas iš sisklaidė , toje vietoje, kur Astghik nusimetė apsiaustą , buvo gė lių slė nis. Tsakhkadzor paž odž iui verč iama kaip „gė lių tarpeklis“.
keltuvas (Tsaghkadzor)
aguonos Zvartotse
Ir tada dar porą kartų važ iuosime per Aš taraką ir Aragato š laitais [31], iš pradž ių po sniegu, o tada per lietų ž iū rė sime į vaivorykš tę virš Jerevano.
Jerevanas ir Aš taras Ararato slė nyje (vaizdas nuo Aragato š laito)
Armė nijoje yra daug kalnų . Kalnai yra skirtingi. Ir nors jos stovi jau seniai, bet nuolatos keič iasi: niokojamos ž emė s drebė jimų , skirtingu metų laiku ant jų praž ysta skirtingos augalijos rū š ys, skirtingai atrodo į vairiame aukš tyje ir skirtinguose š laituose.
